Плато Маньпупунер — всё, что вы хотели знать
Статья о плато Маньпупунёр — что это, где это, как добраться, какие есть маршруты и походы.
На Урале есть много необычных, причудливых и уникальных мест. Одни из них являются популярным местом отдыха у любителей дикой природы. А есть места, что затерялись глубоко в горах, и добраться к ним не так просто.
В труднодоступном уголке Северного Урала расположилось уникальное по своей природе плато Мань-Пупу-Нёр. А уникально оно своими каменными останцами, что выстроились вряд на горе. Это 7 каменных Великанов, 7 столбов выветривания, 7 болванов. Или просто и ласково —«Пупы» — именно так называют плато те, кто был здесь или будет.
С каждым годом популярность столбов выветривания растёт, поэтому мы и написали эту статью, чтобы собрать сюда всю имеющуюся у нас актуальную информацию, которую вы ищите. К счастью, у нас её очень много. Получился неплохой путеводитель даже 🙂
ЧТО ТАКОЕ МАНЬПУПУНЁР И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ
Небольшое предисловие «что такое Маньпупунёр» для тех, кто оказался на этой странице ненамеренно 🙂
В общем, это гора на Урале. Известно оно тем, что на ней вряд стоят 7 каменных столбов. Итак, поехали:
- Природный (геологический) памятник в одном из самых нетронутых уголков Европы («Девственные леса Коми»);
- 7 каменных столбов высотой от 33 до 42 метров самых причудливых форм
- Финалист конкурса «7 чудес России»;
- Сакральное место для народа Манси и место силы;
- По мансийским легендам это братья-великаны, пришедшие украсть красавицу-дочь вождя. Боги обратили их в камень.
- Находится на территории Печоро-Илычского заповедника.
1. Происхождение:
Около 200 миллионов лет назад Уральские горы выглядели совершенно иначе. Считается, что они были даже выше Гималаев. Но время берёт своё. Процесс эрозии и выветривания, постоянное влияние воды, мороза, ветра, жары постепенно «вытачивали» слабые горные породы, словно скульптор. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, которые образуют столбы, оказались значительно крепче.
Старая мансийская легенда о плато Маньпупунёр:
В далекие-далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя. В юртах манси было много мехов и шкур убитых животных. Из них женщины шили красивые меховые одежды.
Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньёр, помогали манси потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с ними. Сам Куущай жил в сказочном хрустальном замке на вершине горы Торре-Порре-Из, поднявшей свои грозные утесы недалеко от горы Ялпинг-Ньёр. Были у вождя дочь – красавица Аим и сын Пыгрычум.
Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать ее сбегались олени из долины Ыджед-Ляги.
Многие шаманы хотели, чтобы Аим стала их женой, но прекрасная Аим только смеялась в ответ.
Однажды и великан Торев (Медведь) услыхал о ней и немедленно потребовал вождя отдать дочь ему. Но Аим отказалась, и тогда великан, взяв с собой своих братьев, пошёл забирать её силой. Целый день шла жесточайшая битва у каменных стен Торре-Порре-Иза. Да вот только Пыгрычуму, сына вождя, в этой битве не было, на охоте был. С самой высокой башни Аим кричала добрым духам— Спасите нас! И в одно мгновение небо затянулось тучами и засверкали молнии. Едва она успела выйти из башни, как Торев разнёс стены своей огромной дубиной! Хрустальный замок разлетелся на миллионы кусков, и все Уральские горы с этого момента покрылись хрусталем.
Но Аим всё же удалось сбежать в густой лес. Великаны, заметив её отсутствие, ринулись за ней. Но стоило им догнать её, как из неоткуда появился Пыгрычум с огромным золотым щитом и сильнейшим мечом, дарованный богами. Он повернул щит в сторону солнца, и свет ударил великана непобедимой силой богов. И тут случилось чудо – на глазах братьев Торев превратился в камень! Не успели они укрыться от божественного света, сын вождя всех обратил в камень.
Вот и стоят уже сотни лет они на горе Мань-Пупу-Нёр.
Если говорить о манси, то для них плато было действительно сакральным и недоступным. На него могли ступать лишь шаманы для особых ритуалов. Остальным — табу.
Так же есть легенды, что именно здесь — на Урале — находилась Гиперборея с населявшими её Ариями. Останцы — это ничто иное как стены давно разрушенных домов. Чуть в стороне от плато Маньпупунер есть еще одно уникальное место Торре-Порре-Из, где так же находятся необычные каменные останцы. Там они действительно напоминают улицы, причём правильных форм. Однако это место является зоной абсолютной заповедности и посещение его запрещено.
2. Как произошло название:
Мань-Пупу-Нёр — с мансийского переводится как «Малая гора Идолов». Так же встречаются варианты написания «Маньпупунёр»,«Маньпупыгнёр». Все варианты являются верными, однако наиболее принятый всё же «Маньпупунёр». Мы же, кто бывает на плато часто и кто работает там, называем их любя «Пупы».
Вероятно, вы слышали или видели, что так же столбы выветривания называют мансийскими «Болванами». На самом деле это слово (в данном случае) происходит от Коми «Болбано-Из» — «Гора Идолов». Это название не распространено (читай забыто).
3. Где находится:
Каменные останцы находятся на плато Маньпупунёр на восточной границе Печоро-Илычского заповедника между реками Печора и Илыч (отсюда и название заповедника). Это республика Коми, Северный Урал. Это довольно труднодоступное место — до ближайшего города более сотни километров. Чтобы добраться сюда пешком, сперва предстоит от ближайшего города проехать 150 км по старой лесовозной дороге, после чего вас ждёт 100 километров пешего пути по сложной пересеченной местности. В общем, подготовка для такой авантюры необходима. Но есть и более простые варианты посетить это легендарное место — вертолётом (но об этом чуть ниже).
Интересный факт — плато Маньпупунер находится в 5 км от истока великой северной реки Печора.
• В конце статьи мы прикрепляем топографическую карту этого района. Очень важно — на ней есть наши отметки с актуальной информацией.
Расположение плато Маньпупунер на онлайн карте:
4. Погодные условия района плато:
Есть 2 промежутка в году, когда можно попасть на плато — с июня по сентябрь и с февраля по март. В первую очередь это связанно с правилами посещения Печоро-Илычского заповедника — вам просто откажут в посещении в другое время. Однако всё не просто так — сезонность связана и с погодными условиями — в остальное время походы сюда довольно опасны.
Говорить о погоде — дело неблагодарное. Особенно в горах. Тем более на севере. Многие туристы считают Уральские горы чем то простым и доступным из-за из относительно маленькой высоты, и совсем не берут в расчёт местный климат. Отсюда и берутся нескончаемые развороты «диких» групп.
Если вы собрались идти на Маньпупунер, то знайте, что даже в июле вас может занести снегом. Хотя вчера стояла жара +30. Вы можете 2 недели не видеть Солнца (такое бывает). Вместо него у вас будут непрекращающиеся морось и дождь. И постоянный ветер с порывами до 25 м/с.
Летний сезон с 15 июня по 15 сентября.
В июне вас ждёт настоящая весна. Ночами температура может опускаться до -5С. Днём в среднем поднимается не выше +20, и лишь к концу месяца до +25. На хребте много нерастаявших снежников. Лишь малая часть из них доживут до августа. До нового снега — разве что под горой Отортен над озером Лунтхусаптур. Остальное всё растает. Июнь — не самое популярное время для походов по Уральским горам. Порой за 2 недели ни одной группы не встретишь. Так что, уважаемые социопаты, мизантропы и любители уединиться, действуйте!).
Гнус появляется в огромном количестве ближе к июлю. Белые ночи совсем белые — проснёшься посреди ночи и не понимаешь, который час — светло как днём.
В июле и по середину августа. Ночи тёмные. Жара до +35 и похолодания до 0 и снега (привет 2014 год, когда 7 июля выпал снег, и 11 августа, когда нас целый день заметало). Частые грозы. Уральские горы цветут и пестрят. Самое сухое время в сезоне. Минимум дождей (но это не точно). В 2018 году наша группа шла с 18 по 31 июля и ни одного дождя (за 2 недели) не застала. Аномально, однако, но общая картина как раз такая и получается. К августу поспеваю ягоды.
Конец августа. Начинает пропадать гнус. Ночи уже тёмные, небо звёздное. Ночами не редки заморозки. Температура может опускаться ниже нуля. Море ягод и грибов.
Сентябрь. Вообще не угадаешь. Никак. Может быть отличная тёплая погода, а может и наоборот. Может замести всё снегом на хребте. Но красиво. Рыжая тундра. Жёлтые березы. Рекомендую только для опытных и подготовленных туристов.
Зимний сезон с 1 февраля по 31 марта.
Февраль. Возможны заморозки до -50 (мы как то неделю температуру выше -40 не видели).
«Урал — это полого. Это вообще не горы. Не серьёзно.» — на Северном Урале лавиноопасно. Здесь выпадает очень много снега, а постоянные ветра формируют опасные места на подветренных склонах. Вообще горы Северного Урала зимой далеко не самое приятное место. Что должно произойти в жизни человека, чтобы он захотел сюда))
Берите в расчёт, что это север. Темнеет очень рано.
Март. Первая половина — самый кайф. Лучшее время. Вторая половина- начинаются дневные потепления до плюсовых температур. Лыжникам светит подлип.
Когда идти, чтобы застать столбы выветривания белыми?
Лучше всего идти зимой. Это самый точный ответ. А когда именно, тут уже никто вам не поможет. Столбы очень быстро заносит снегом, и так же быстро он от них отваливается на Солнце. Но по моим личным наблюдениям — конец февраля.
5. Печоро-Илычский заповедник:
Плато Маньпупунер находится на территории Печоро-Илычского заповедника. Еще в 1985 году Печоро-Илычский заповедник приобрёл статус международного биосферного резервата, а в 1995 году он наряду с другой природной территорией- национальным парком «Югыд ва» — был включен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного и природного наследия под общим названием «Девственные леса Коми».
Сегодня в республике Коми сохранились самые обширные ненарушенные леса Европы. Почти пятая часть площади республики относится к ООПТ. История их создания начинается с 1930 года, когда и был образован Печоро-Илычский заповедник.
Правила посещения плато Маньпупунёр.
Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник — это особо охраняемая природная территория, где в соответствии с федеральным законом действует особый охранный режим. Согласно ему, запрещена любая деятельность, которая может повлечь за собой нарушение или повреждение уникальных природных комплексов.
Нельзя: мусорить, жечь костры, сходить с троп, передвигаться по территории без инспектора.
На каждую группу туристов выписывается разрешение, которое выдается после получения администрацией заповедника заявки и согласования сроков посещения. Формирование организованных групп для посещения труднодоступных маршрутов возложено на турфирм, с которыми у заповедника действуют договора о сотрудничестве.
Нахождение на территории заповедника без пропусков является нарушением. В соответствии со статьей 8.39 Федерального закона № 273-ФЗ это влечет наложение административного штрафа:
— на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей
— на должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей
— на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей
От границы заповедника до плато Маньпупунёр — 10 км.
Ночевки туристских групп возможны в специально оборудованном горном лагере «Вологодская грань» на границе заповедника.
Осмотр Столбов выветривания осуществляется с двух смотровых площадок и обустроенной тропы. Не разрешается передвижение туристов по горной тундре в районе Столбов вне тропиночной сети и без сопровождения работника заповедника.
Как получить разрешение на посещение каменных Идолов.
ВАЖНО. Отправляясь в поход на Маньпупунер, обязательно поинтересуйтесь у организатора, оформляют ли они пропуска в заповедник. Без них группу развернут на границе заповедника.
Если вы присоединяетесь к нашей сборной группе похода на Маньпупунер или к сборным группам наших партнёров (их туры вы видите на этом сайте), то беспокоиться не о чем. Мы являемся партнёрами Печоро-Илычского заповедника и всегда оформляем пропуск на каждого участника путешествия. Посещение плато Маньпупунер уже входит в стоимость любого тура.
Разрешены только утверждённые маршруты в составе организованных пеших групп в сопровождении гидов-проводников или экскурсоводов заповедника или турфирм партнеров. Размер группы строго лимитируется пропускной способностью тропы (необходимо, чтобы снизить антропогенную нагрузку на хрупкую экосистему).
О правилах получения разрешения на посещения столбов выветривания можно узнать на официальном сайте Печоро-Илычского заповедника.
6. Как добраться до плато Маньпупунер:
Из Екатеринбурга.
Есть маршруты со стороны Свердловской области — пешие, лыжные и снегоходные. Отправная точка для вас будет город Ивдель, куда вы можете добраться на прямых поездах №337 и №521, которые ходят ежедневно. Далее вас ждёт продолжительная заброска на машине повышенной проходимости (с форсированием 3 крупных рек вброд) и 100 км пути до границы заповедника.
Из Перми.
С Перми каждые выходные летнего сезона отправляются вертолётные однодневные туры на гору Идолов. Место вылета — посёлок Ныроб. Так же есть укороченная версия пешего маршрута с вертолётной заброской и выброской.
Из Москвы.
Вам доступен любой из упомянутых вариантов. Кстати, до Перми и до Ивделя ходит прямой поезд «Северный Урал» №084, так что добраться не составит труда.
7. Туры на плато Маньпупунёр в 2022 году (на один день)
Каждые выходные с 15 июня по 15 сентября 2022 года стартуют вертолётные экскурсии на плато Маньпупунер. Сразу скажем, что вертолёт — удовольствие не дешёвое. Один лётный час стоит более 100 000 руб. Сборные группы — это отличная возможность посетить каменных Великаном быстро и без напрягов. Группы формируются в 3 городах — Троицко-Печорск (Коми), Пермь и Нягань (ХМАО).
8. Походы на плато Маньпупунёр в 2022 году (больше 1 дня):
Пеший поход на плато Маньпупунер через перевал Дятлова.
Такое путешествие мы проводим с 2012 года. Насыщенный маршрут, который захватывает самые интересные места гор Северного Урала. Полная перезагрузка. Смотреть описание.
Старт и финиш: г. Ивдель или Екатеринбург;
Продолжительность: 14 дней;
Километраж: 200 км;
Стоимость: 24 900 руб
Пеший укороченный с перевалом Дятлова
Практически то же самое, просто за счёт вертолётной выброски и заброски убираем половину маршрута и сокращаем продолжительность трипа. Проводится со стороны Перми и Коми.
Старт и финиш: г. Пермь;
Продолжительность: 8 дней;
Километраж: 100 км;
Стоимость в районе 65 000 руб;
Зимний лыжный поход на плато Маньпупунер 2022.
Мы проводим 2 уникальных лыжных похода, разные по сложности и продолжительности. Вот первый маршрут, который подходит для новичков.
Старт и финиш: г. Ивдель или Екатеринбург;
Продолжительность: 8 дней;
Километраж: 90 км;
Стоимость: 33 000 руб (при раннем бронировании);
Ссылка: лыжный поход на плато Маньпупунер
Второй наш лыжный поход значительно сложнее, для участия требуется опыт лыжных походов и отличная физическая форма. Маршрут пролегает через перевал Дятлова. Места в группу заканчиваются уже осенью, поэтому рекомендуем всем желающим подавать заявку заранее!
Старт и финиш: г. Ивдель или Екатеринбург;
Продолжительность: 14 дней;
Километраж: 150 км;
Стоимость: 38 000 руб (при раннем бронировании);
За подробностями обращайтесь к нам — всё расскажем
Снегоходный тур к столбам выветривания
Еще один способ попасть на плато Маньпупунер. Однако стоит учесть, что управление снегоходом на маршруте — это не лёгкая покатушка.
Старт и финиш: г. Ивдель или Екатеринбург;
Продолжительность: 5 дней;
Километраж: 100 км;
Стоимость: ~80000 руб (при раннем бронировании);
9. Важная информация по маршруту «перевал Дятлова — Маньпупунер»:
В 2018 году по маршруту в рамках программы Единый Урал были установлены горные модули — бытовки для кратковременного проживания тургрупп. Ночёвки в них бесплатные. Модули снабжены печью, солнечной батареей (с возможностью зарядить технику от USB) и горелкой. Есть туалеты. Расположение горных модулей:
• Вологодская грань — N 62°12.079 E 59°24.44
• У горы Отортен — N 61°51.139 E 59°20.378
• У горы Яныгхачечахль / горы Щебёнка — N 61°56.369 E 59°27.902
• Европа-Азия — N 62°02.235 E 59°25.930
10. Заброска г. Ивдель — р. Ауспия на ГАЗ-66, УАЗ или УРАЛ (лето-зима)
Организуем заброску туристических групп, а так же стыкуем одиночных туристов (1 — 4 человека) с нашими группами для совместной заброски. Большой автопарк. Самые адекватные цены в Ивделе. Все машины в хорошем рабочем состоянии.
Куда: реки Ауспия, Лозьва, Ушма, Вижай, Тошемка, Ивдель, базы Ильича, Арбынья, Трехречье, Сосьва.
Плато Маньпупунёр
П лато Маньпупунёр по праву считается визитной карточкой Республики Коми и одним из семи чудес России. Плато является геологическим памятником с невероятными каменными столбами выветривания. Более 200 млн лет назад в этом месте возвышались величественные горы. Однако время и непрекращающиеся ветры сделали свое дело, и от огромных гор остались лишь столбы. Теперь тысячи туристов России и мира едут в Республику Коми, чтобы своими глазами увидеть это необыкновенное чудо природы.
История происхождения и описание плато Маньпупунёр
Плато Маньпупунёр располагается в Печоро-Илычском заповеднике Северного Урала, который был образован в 30-е годы прошлого столетия. Конечно, изначально он создавался не для защиты плато от вандалов и нерадивых туристов, которые на каждой скале оставляют свои инициалы. Целью создания заповедника была попытка остановить стремительно сокращающуюся популяцию соболя в этом регионе. И только в конце 20-го столетия ЮНЕСКО внесла леса и прилегающие к ним территории в список всемирного наследия.
Кажется невероятным, но это место появилось действительно благодаря разрушению гор. Из-за сильных ветров более слабая горная порода со временем разрушалась, а имеющиеся сейчас столбы были образованы из другой, более сильной и прочной горной породы. Столбы выветривания – это всего лишь их остатки, но масштаб все равно поражает воображение. Их высота колеблется от 30 до 42 м. А причудливые очертания способствовали образованию большого числа легенд и сказаний.
Манси назвали это место Маньпупунёр неспроста – в переводе с их языка это означает «Малая гора идолов». И ведь их действительно немного – всего 6 столбов выстроились в ряд, и только один стоит немного позади. Некоторые говорят, что столбы даже двигаются и меняются местами. Но на самом деле их легко перепутать из-за причудливых форм. Сами манси считали это место святым, и никого сюда не допускали. Они же и придумали одну из легенд.
Она гласит, что когда-то давно эти столбы были огромными великанами, которые отправились в поход, чтобы уничтожить древний народ, проживающий здесь, и захватить их земли. Но оказавшись на плато, они увидели Ялпинг-нер – священную гору. От страха, что боги проклянут его, раз он посмел покуситься на святое, вождь племени в ужасе бросил свой барабан, и все великаны окаменели от страха. С тех пор они так и остались стоять здесь, закованные в горную породу.
Еще одна легенда про великанов гласит – однажды они решили украсть дочь местного вождя по имени Аим. Ее брат узнал о планах коварных великанов и отправился к ней на помощь. Добрые духи, которые наблюдали за древним племенем, подарили ему волшебный щит. Это был не просто щит, отражающий удар меча, а нечто, обладающее магической силой. И когда великаны приблизились к Аим, ее брат вытащил меч, а солнечный свет, упавший на него, отразился на великанов и превратил их в каменные изваяния.
Есть интересные легенды и у финно-угорских народов, и они тоже рассказывают про великанов. В древние времена здесь жило поселение Онаров – это были уникальные создания, полубоги или полулюди. По легенде, они были далекими предками древнего человека. Но они так любили себя, что прогневали богов своей гордыней. Из-за этого они и наказали их – сожгли солнечными лучами и превратили в каменные статуи.
Поговаривают, что в этом месте во время археологических раскопок попадались огромные кости. Кому они принадлежали – неизвестно. Но по своему виду и форме они напоминали человеческие, только очень большого размера. Услышав такие истории, люди волей-неволей задумываются о том, что на месте плато Маньпупунёр действительно жили древние великаны, жизнь которых была окутана тайнами и загадками.
Еще одна интересная теория гласит, что именно на Урале зародилась современная цивилизация. Якобы на месте плато Маньпупунёр была страна Гиперборея, в которой на тот момент насчитывалось 23 древних города. В них жили древние люди – арии. Возможно, что эта легенда на самом деле рассказывает реальную историю происхождения древних городов. Ученые все чаще находят их следы, а как говорят старожилы, все они объединены между собой энергетическими каналами.
Как добраться до плато Маньпупунёр
Добраться до Маньпупунёра не так-то просто, так как плато находится вдалеке от цивилизации. Сложно указать даже конкретное место, так как в радиусе 100 км нет ни одного населенного пункта. Можно посмотреть лишь примерное местоположение по карте или спутнику. Плато находится между двух рек – Печора и Илыч. Там нет дорог, туда не ходят автобусы и не ездят автомобили, и единственный путь к плато по земле – это идти пешком.
В настоящее время есть несколько пеших маршрутов, однако все они подходят для опытных туристов, готовых к трудностям, длительному походу и отсутствию любых благ цивилизации. Но в то же время пешие маршруты до Маньпупунёра довольно популярны среди туристов, поэтому в Интернете часто выкладывают объявления, где предлагают присоединиться к групповому походу.
В первую очередь, туристу нужно добраться до Сыктывкара или Ухты. В этих городах есть свои аэропорты. Далее туристу нужно доехать на поезде или на машине до Троицко-Печорска. Автобусы до этого населенного пункта не ходят. Затем нужно добраться до села Якши. Для этого можно воспользоваться услугами такси, либо доехать на рейсовом автобусе. Но автобусы ходят редко – только по вторникам и пятницам, отправка в 17:00.
Дальнейший путь нужно преодолеть по воде. Для этого необходимо договориться о заброске вверх по Илычу на моторной лодке. Расстояние, которое нужно проплыть на лодке, большое – порядка 200 км. Помощь в организации этого «заплыва» можно получить в местной администрации. Либо самим договариваться с местными жителями. После чего до плато остается совсем немного – около 40 км, однако преодолеть их можно только пешком.
Зимой этот путь можно пройти на лыжах или снегоходе. Однако в этом случае поход берет свое начало на базе «Трехречье», и тогда туристу придется преодолеть уже 100 км на лыжах. На такой поход даже у подготовленного туриста уйдет не меньше недели. На снегоходах получится намного быстрее, но управлять этим транспортным средством позволят лишь опытным водителям, так как дорога крайне трудная.
Для тех, кто предпочитает путешествовать с комфортом, существуют полеты на вертолете. С одной стороны, это способ не так сильно вредит экологии. На плато Маньпупунёр растет редкий белый мох, который туристы поневоле вытаптывают. Однако полет на вертолете стоит дорого – около 30-40 тыс.руб. на одного человека. Причём туристы в этом случае сильно зависят от погоды – она в этом крае довольно переменчива.
Когда лучше посетить плато Маньпупунёр
Посмотреть плато Маньпупунёр можно в любое время года. Традиционно выделяется два сезона – летний и зимний. Летний сезон длится с начала июля по середину сентября, а зимний – с начала февраля по конец марта. В остальные месяцы погода не очень располагает к путешествиям, так как в межсезонье она постоянно меняется. В любом случае, туристу нужно иметь при себе несколько комплектов теплой одежды, непромокаемую и удобную обувь, которая выдержит многодневные походы в сложных метеорологических условиях.
До сих пор нет единого мнения, в какое время года лучше ехать на Маньпупунёр. Кто-то считает зимнюю поездку самым оптимальным вариантом. В это время года нет надоедливой мошкары и комаров, опасных клещей и прочей неприятной живности. Также зимой можно воспользоваться лыжами, что позволит сократить время в пути и немного его облегчить. Однако стоит помнить, что температура зимой может опускаться до -30-40 градусов.
Поэтому другие путешественники считают, что посещать плато лучше всего летом. Именно в это время года путешествие будет максимально запоминающимся. Опытные туристы называют конец июля-начало августа самым оптимальным вариантом. В это время еще стоит теплая и комфортная погода, уровень воды в реках падает, а количество кровососущих значительно снижается. Ближе к осени природа одевается в яркую палитру осенних красок, любоваться которыми – одно удовольствие.
Что нужно знать туристу при посещении плато Маньпупунёр
Тем, кто отправляется в путешествие пешком, нужно знать, что это будет трудный и долгий поход. Путь пролегает через глухую тайгу, поэтому с собой нужно обязательно взять защиту от насекомых и клещей, а также практичную одежду с защитой от влаги и ветра. Лучше даже поставить прививку от клещевого энцефалита перед началом путешествия, так как получить медицинскую помощь будет сложно.
Отправляться в поход лучше всего в июле, так как в конце августа погода уже начинает портиться – часто идут затяжные дожди по несколько дней. Также посетить Маньпупунёр можно исключительно в составе организованной группы и только через сотрудника заповедника. Просто дойти и увидеть столбы выветривания не получится – для посещения обязательно нужно предварительно получить разрешение. Также в заповеднике действуют правила, регулирующие численность как туристических групп, так и туристов.
Непосредственно перед плато стоят кордоны, через которые проходит каждая туристическая группа. Там сотрудники проверяют все документы, и если чего-то не будет хватать, то туриста просто не пропустят дальше. Но и это еще не всё – за отсутствие разрешающих документов можно получить большой штраф, и каждый нарушитель будет непременно выдворен с территории заповедника.
Очевидно, что в этом районе нет гостиниц, домов отдыха и магазинов. В походе туристы живут в палатках и готовят только из тех продуктов, которые берут из дома. Поэтому все необходимое нужно брать заранее с собой. Чем ближе к плато, тем сложнее становятся условия. Если путешественник забудет дома весь провиант, то питаться ему придется подножным кормом. Поэтому к путешествию на плато нужно готовиться долго и тщательно.
Что еще посмотреть в окрестностях плато Маньпупунёр
К сожалению, в ближайших окрестностях нет достопримечательностей, так как в радиусе 100 км нет ни одного населенного пункта и, как следствие, вокруг лишь только девственная природа и глухая тайга. Отчасти её можно назвать достопримечательностью. Однако в самой Республике Коми есть немало таких же интересных и загадочных мест. Многие туристические фирмы предлагают пакетные туры, где посещение плато сочетается с посещением других уникальных мест.
В Республике Коми расположено множество тюремных бараков ГУЛАГа. Именно этот регион занимал первое место в СССР по количеству и плотности построенных тюрем и бараков. Сначала это были раскулаченные крестьяне, позднее – врачи, ученые, церковные служители и политические деятели. 7 из 10 городов этого региона построены благодаря стараниями заключенных. И сейчас туристы могут увидеть, в каких условиях жили люди в те непростые времена.
Еще одним трагически известным местом является перевал Дятлова и гора Холатчахль. Туристическая группа планировала покорить гору, однако по невыясненным до конца причинам они были вынуждены спуститься к реке и организовать там временный ночлег. Ночью произошла трагедия, и все члены группы погибли, а перевал назвали в честь руководителя группы. И сейчас каждый имеет уникальный шанс повторить этот маршрут и насладиться головокружительными видами на горы и тайгу.
Как только не называют это загадочное и величественное место Северного Урала – Маньпупунёр, Мань-Пупыг-Нер, Болвано-Из. Все эти слова пришли из языка манси. В прошлом это место считалось священным, посещать его могли только шаманы для проведения своих обрядов. Сейчас же плато открыто для туристов, и теперь абсолютно каждый может приехать на Урал и прикоснуться к древней истории этого удивительного места.
Столбы выветривания Маньпупунер: одно из семи чудес России
Как только не называют это красивое и загадочное место Северного Урала: Маньпупунер, Мань-Пупыг-Нер, Болвано-Из, мансийские болваны… Туристы обычно называют их кратко – «Пупы». Столбы выветривания Маньпупунер считаются одним из семи чудес России.
Автор фотографии: Юрий Ильенко
Происхождение и легенда названия
В переводе с языка манси «маньпупунер» означает «Малая гора идолов». И дейсвтительно, всего этих останцев семь. Шесть столбов выстроились на ровном плато в ряд, а один стоит чуть в стороне. Их высота от 30 до 42 метров. Все они имеют причудливые очертания.
Для манси это место издавна считалось святым, ходить сюда они запрещали. По одной из легенд каменные столбы были в древности семью великанами-самоедами, которые шли через горы с целью уничтожить вогульский народ. Но, поднявшись на плато, их вожак-шаман увидел перед собой священную вогульскую гору Ялпинг-нер. В ужасе он бросил свой барабан на вершину (она теперь так и называется Койп — «барабан») и все семеро великанов окаменели от ужаса. С тех пор так и стоят они на этом горном плато.
Автор фотографии: Юрий Ильенко
Как образовались?
Находясь здесь, действительно трудно поверить, что эти загадочные столбы образовались всего лишь из-за разрушения гор. Тем не менее это так. Столбы образовались за многие миллионы лет в результате выветривания Уральских гор. Окружавшие их слабые породы разрушились, а эти, оказавшиеся более твердыми породы выстояли и образовали это чудо природы. Столбы плато Маньпупунер в 2008 году были признаны одним из семи чудес России. В ходе голосования за них было собрано более полутора миллионов голосов!
Девственная красота этого места сохранилась благодаря его отдаленности и труднодоступности. В радиусе сотни километров нет никаких населенных пунктов. По этой причине случайные люди, склонные к вандализму, сюда, к счастью, не добираются. Поход на Маньпупунер для неподготовленных людей доступен только при заброске и выброске на вертолете. В случае пешего похода доступен только опытным, хорошо подготовленным туристам. Пеший маршрут занимает обычно около двух недель.
Автор фотографии: Юрий Ильенко
Пропуск, погода и одежда
Погода в этих северных горах очень холодная и непредсказуемая. Часты туманы, в которых сложно разглядеть столбы выветривания и легко заблудиться. Сами столбы выветривания находятся на территории Печоро-Илычского заповедника и для их посещения, во избежание проблем, нужно получать разрешение из его администрации.
Для этого нужно написать заявление на имя директора заповедника. В заявлении необходимо указать предполагаемые сроки поездки, список участников группы, паспортные данные и контактные данные. В заповеднике выдадут пропуск, взяв за него экологический сбор.
Автор фотографии: Юрий Ильенко
Северный Урал – суровый край, и поэтому собираясь в зимнее путешествие к Мансийским болванам, прежде всего нужно позаботиться о защите себя от экстремально холодных температур и ветра, который здесь бывает очень сильный. Особое внимание следует обратить на ветрозащитный (штормовой костюм), теплую экспедиционную куртку и обувь, которая должна быть достаточно тёплой и защищена от попадания снега внутрь.
Как добраться?
Территориально столбы выветривания Маньпупунер находятся в Троице-Печорском районе республики Коми, в междуречье рек Печора и Ичотляга. Добраться до них очень сложно, поскольку они находятся в отдаленной труднодоступной местности. Имеющие большие деньги могут заказать вертолетный тур (правда, погода далеко не всегда благосклонна к туристам). Остальным же придется долго идти пешком.
Для пеших туристов есть два варианта маршрута – со стороны республики Коми и со стороны Свердловской области. В республике Коми нужно сначала попасть в районный центр Троице-Печорск. До него ходит поезд из Сыктывкара. Затем на автотранспорте до поселка Якша, где договориться о заброске вверх по Илычу на моторной лодке (почти 200 километров). После этого предстоит пройти пешком еще 38 километров. Помощь в заброске в поселке Якша можно получить в администрации Печоро-Илычского заповедника.
Автор фотографии: Юрий Ильенко
Поход на Маньпупунер со стороны Свердловской области куда более длинный и тяжелый. Сначала нужно доехать до города Ивдель (можно доехать на автобусе или поезде из Екатеринбурга). В Ивделе на базе МЧС можно договориться с заброской на автомобиле повышенной проходимости до реки Ауспии. Доехав, нужно идти вдоль реки Ауспии на запад около 20 километров, затем подняться на печально известный перевал Дятлова и идти по хребту в северном направлении еще 75 километров. Идти непросто, поскольку горы сложены курумами. В хорошую погоду столбы видны еще издалека. Они стоят на небольшом хребте, который параллелен главному.
Столбы выветривания Мань-Пупу-Нёр
Над пологими склонами окрестных сопок низко проносились тёмные серые тучи. Облачный покров был не сплошной, то тут, то там сверкали яркие пятна насыщенной лазури. Вот показалось солнце – и вмиг всё засверкало яркими красками. Ещё недавно всё было разукрашено в серые полутона, а сейчас дорожка, выложенная нестерпимо яркими белыми камнями, несётся навстречу неизведанному. Во все стороны расступается россыпями ярких изумрудов листва карликовых берёзок, высотой не больше травы и издали напоминающая ягоду-чернику. Тот тут, то там пологое плато украшают невысокие елочки и лиственницы, причудливые россыпи камней. В стороне остаётся одинокая избушка заповедного кордона, кажущаяся такой незначительной на фоне могучей конусообразной вершины Койпа, одного из самых примечательных и высоких пиков окрестных гор высотой 1087,5 м. В ушах ещё гудит гул вертолёта, а глаза радуются величию уральской природы.
Ничего себе! Слева от дороги, на самом краю плато, высится скала, подобная высокой стене разрушенного временем средневекового замка. Она так и называется – стена и возраст у неё будет куда солиднее нашего Средневековья. Позади Стены ступенчатой пирамидой спускается в долину Шежимиз Шежимский камень высотой 857,4 м. Впечатляет.
А дорожка всё зовёт дальше, ещё одна скала появилась прямо по курсу, с каждым шагом в перспективе всё выше и выше возносится колоссальный каменный столб, покрытый причудливыми трещинами. С каждым шагом столб меняет свои очертания, теперь это уже огромная тридцатиметровая бутылка, причудливым образом воткнутая горлышком в землю. Впечатляет! А смутные фигуры, что я первоначально принял за стоящих вряд человечков, оборачиваются такими же могучими столбами, ставшими в свой кружок чуть в стороне от первого исполина.
Как тут не вспомнить легенду манси о навеки окаменевших могучих великанах! Вот она, часто приводящаяся в разных вариациях:
«Вогулы, кочующие здесь со своими стадами северных оленей, рассказывают, что эти каменные столбы были некогда семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, чтобы уничтожить Вогульский народ. Но когда они поднялись на вершину, называемую теперь Мань-Пупу-Нёр, их вожак-шаман увидел перед собой Ялпинг-Нёр — Священную Вогульскую гору. В ужасе он бросил свой барабан, который упал на высокую коническую вершину, поднимающуюся южнее Мань-Пупу-Нёра и называемую Койпом, что значит по-вогульски барабан. И шаман, и все его спутники окаменели от страха».
В некоторых источниках нашлась ещё одна интересная легенда.
«В далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя.
В юртах манси было много мехов и шкур добытых животных. Из мехов женщины делали красивые одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с духами. Были у вождя дочь — красавица Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать её сбегались олени из долины Ыджид-Ляги (река по соседству).
Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но отказалась, смеясь Аим от этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен.
Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула: — О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума! В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город. — Коварная, — зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя.
Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в горах. Под утро они услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились в камни.
С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мань-Пупу-Ньер, а недалеко от неё возвышается величественная вершина Койп (Барабан)».
Ещё один взгляд на столбы со стороны древней Перми Великой:
«В те давние времена чердынцы как раз вели активную борьбу с неприятелем из Сибири. И вот как-то наблюдающий с возвышенности близ родного города за очередным сражением пермяков и вогулов богатырь земли Чердынской Полюд приметил на горизонте семерых великанов, спешащих на подмогу к своим соотечественникам. Видел Полюд и то, что силы братьев его были уже на исходе. И топнул тогда в сердцах богатырь по горе, что содрогнулась земля, и окаменели от мощи этой мансийские великаны. Полюдов след на одноименной горе близ Красновишерска и сейчас без труда может отыскать любой путешественник».
А русские охотники называли гору Мужским камнем.
«Наблюдая издали столбы, которыми увенчаны вершины Мужского Камня, можно подумать, что гора эта населена людьми-гигантами. В рассказах суеверных крестьян существует предание, что будто бы остяки, совершая жертвоприношение на ее вершинах, были обращены в камень властью Всевышнего в наказание за идолопоклонство»
Вообще мансийский язык богат длинными и труднопроизносимыми названиями. Мань-пупу-нёр, Мань-пупы-нёр или даже Мань-пупуг-нёр – именно так зовётся это место. Вариантов множество, первый из них самый популярный, а последний ближе к оригинальному звучанию. Переводится это название как малая гора идолов, так как по соседству есть ещё и Большая гора идолов Яны-пупы-нёр. Коми называют эту горы по-своему Ичот-Болбано-из, что означает то же самое.
С тропы сходить нельзя, всё же здесь заповедник: весёлая молодая девушка как раз показывает нам склон соседней горы, где несколько лет назад проехал квадроцикл, а следы его пути, подобно старым шрамам, видны и сейчас. Рассказ о величественных каменных столбах проходит под равномерное щёлканье фотоаппаратов, сложно удержаться и не сделать снимок такого впечатляющего места. Величественные останцы одиноко высятся на краю ровной глади плато. Казалось, что неестественно узкие каменные столбы нарушают все законы гравитации, сложно поверить, что всё это творения сурового северного климата, превратившего могучую скальную твердыню в причудливую скульптуру. Неудивительно, что в 2008 году по результатам Всероссийского конкурса это место было признано одним из семи чудес России.
Ладно, хватит фотографировать, пора подойти поближе к каменным твердыням. Скала вблизи просто подавляет, ты чувствуешь себя песчинкой по сравнению с ней. Самая первая скала имеет высоту 34 м. Поверхность скалы крайне неровная, усеянная многочисленными трещинами и зазубринами.
Скальные останцы эти сложены сланцами, обильно пронизанными кварцевыми жилками. Именно кварц как очень твёрдый минерал сохраняет эти утёсы от разрушения. Горные породы образовались в глубокой древности, несколько сотен миллионов лет назад из обычных осадочных пород в неглубоком море. Последующие тектонические движения опустили эту толщу горных пород на большую глубину, где неимоверное давление и высокая температура превратили мягкий песчаник в более твёрдый сланец, пронизанный жилами кварца. Миллионы лет спустя, во время столкновения литосферных плит, эти толщи горных пород были извергнуты на земную поверхность, образовав центральную часть Уральского хребта. Резкие перепады температуры, замерзающая в трещинах вода, атмосферные осадки и даже ветер превратили некогда монолитную толщу в группу одиноко стоящих каменных болванов, сурово смотрящих на окружающие их уральские просторы.
Подобные каменные столбы не одиноки, красивые скальные останцы есть и совсем рядом, например, на Большой горе идолов – Яны-пупы-нёре и в других местах осевого хребта Урала. Те же невысокие останцы известной горы Колпаки – это дальние родственники наших столбов. Но самые впечатляющие из них это Мань-пупу-нёр, открывающийся во всей красе перед моими глазами.
А выложенная белым камнем дорожка вьётся дальше, вниз по склону. Вот ещё один массивный каменный исполин с узким основанием. За ним ввысь устремляется тонкий причудливый столб, напоминающий застывший дым от костра. За ним высится мрачный суровый утёс. А два останца за ним сливаются друг с другом, будто живой верблюд, чудом очутившийся вместо песчаной пустыни на суровом просторе северной тундры. Замыкает гряду суровый каменный утёс. С каждым шагом причудливые фигуры раскрываются с новой своей стороны, будто перетекая в другую форму.
В этом месте раскинулась каменным кругом ещё одна обзорная площадка. Позади открывается новый вид на причудливые каменные башни. А впереди, за небольшим уступом, раскрывается вид на ровную оконечность плато, которое венчает ещё одна скала, подобно носу корабля.
Потрясающе красиво отсюда смотрится череда вершин главного водораздельного хребта Урала, самой близкой из которых к нам подходит Печерья-толях-чахль высотой 896,8 м. У её подножия начинается маленьким ручейком великая северная река Печора, через сотни километров впадающая в Северный Ледовитый океан. А прямо на севере выделяется вершина Торре-Порре-иза, ещё одной овеянной легендами мансийской вершины довольно скромной высоты 774,6 м. А ещё дальше, тёмным пятнышком на горизонте темнеет сам Тельпос-из, камень гнезда ветров, священная гора коми, обитель Войпеля, бога северного ветра, высотой 1619,5 м – самая высокая точка Северного Урала.
Радует погода: пока я шёл мимо столбов, солнце затянуло серой пеленой, а сейчас солнечные лучи вновь подчеркивают величие природы, прекрасная погода благоволит любованию видами. А ведь чудесная погода на вершинах уральских гор редкость, часто так бывает, что плотная серая туча застрянет на вершине и может сидеть там неделями. В итоге путешественникам приходится довольствоваться блужданием в тумане, а вертолёт вообще не может долететь сюда.
Так хочется остаться здесь подольше, любуясь природой и думая о месте самого себя в этом мире. Не зря сюда ещё частенько наведываются старики-манси, потомки тех, что столетиями владели этой горой. Никто не знает, чем они занимаются здесь, быть может думают о вечном, или творят старинные обряды своим богам.
Увы, но нам пора. Нехотя идёшь обратно, старясь запомнить каждую трещинку в камне – когда ты ещё это увидишь! Реквиемом шумит ветер, прерываемый прощальными щелчками затвора фотоаппарата. На веранде у заповедного кордона уже накрыт стол. Я даже не заметил, как проголодался, увлёкшись созерцанием природного памятника. С года в верховьях реки Печоры и её притока Илыча (Ылыча) образован Печоро-Илычский биосферный заповедник, мы сейчас находимся в самом сердце заповедной территории. Необходимо было сохранить один из немногих девственных уголков природы. Девственные леса этого заповедника, вместе с соседними охраняемыми территориями, взяты под охрану ЮНЕСКО. К сожалению, ночевать здесь нельзя, даже сотрудники заповедника ночуют на кордоне «Вологодская грань».
Такое необычное название говорит нам о тех временах, когда здесь проходила граница между Пермской и Вологодской губерниями, вдоль которой была прорублена просека – грань, как тогда говорили. Далёкими белыми точками видятся домики этого кордона с плато, между ними 10 км. На кордоне постоянно живут сотрудники заповедника, есть возможность и переночевать туристам.
Вот уже и пора в обратный путь. Вертолёт раскручивает лопасти и с трудом отрывается. А в иллюминаторе плавно проносятся величественные столбы выветривания, с воздуха ещё более необыкновенные, чем с земли. Большое спасибо компании «Северный Урал» за возможность посетить это чудное место. Я побывал во многих местах Урала, с мягкого Южного Урала до сурового Приполярья, но это место меня просто поразило до глубины души. Место это – одно из ярчайших сокровищ России и Урала.
Первые научные описания этих мест появились ещё в геологических отчётах конца позапрошлого века. До столбов добирались только редкие геологические и геодезические партии, да оленеводы. В 1937 году здесь побывала группа геологов, один из них, Юрий Павлович Аргентовский сделал первые фотографии Мань-пупу-нёра. В конце 1950-х годов Свердловская киностудия решила провести киносъёмки этого места, куда отправился пермский кинооператор и режиссёр Михаил Заплатин, с администратором и проводником-манси. Постепенно «пупы», как их запросто называют туристы, обретали всё большую и большую известность среди туристов, правда, добраться до них тогда было гораздо сложнее, чем сейчас. А с началом эры интернета необычные фотографии этих столбов, распространившиеся по сети, привлекли к ним внимание широкой публики и заслуженную известность.
Как добраться до Мань-Пупу-Нер?
В настоящее время есть несколько способов добраться до этих потрясающих каменных исполинов. Самый распространённый из них ведёт со стороны Свердловской области. От города Ивдель, до которого можно добраться на поезде, можно доехать на проходимой машине до посёлка Ушма, а оттуда уже идти пешком в сторону хребта до печально известного перевала Дятлова. Именно здесь при таинственных и до конца не выясненных обстоятельствах пропала группа туристов-лыжников туристского клуба Уральского политехнического института в феврале 1959 году. Эта история до сих пор будоражит воображение. Дошло до того, что про неё снят голливудский фильм, правда, довольно плохой. От перевала надо идти на север прямо по хребту, мимо таких интересных вершин как Отортен. Пеший путь длиной в 120 км. В зависимости от подготовки группы и способа добраться до поселка Ушма путь занимает 10-20 дней. Для безопасности путешествия в суровых погодных условиях компания «Северный Урал» установила на этом пути несколько горных модулей – специально сконструированных убежищ, в которых можно переждать непогоду или просто заночевать.
Ещё один путь ведёт с запада, со стороны Республики Коми, от Троицко-Печорска, через поселок Якша и на лодке 200 км вверх по реке Илыч, а потом ещё 38 км пешком.
Оба варианта пешего пути предполагают, что нужно будет согласовать маршрут в Печоро-Илыском заповеднике. Это лучше сделать заранее, так как количество туристических групп, проходящих по заповедной земле, ограничено. Сотрудники заповедника встречают вновь прибывших на кордоне «Вологодская грань», где есть возможность переночевать, и сопровождают до Столбов выветривания.
В последнее время всё большей популярностью пользуется заброска на вертолёте, можно уложиться за день. Этот вариант отлично подойдёт для неподготовленного туриста, но цены, конечно же, «кусаются». Вертолёт компании «Северный Урал» стартует из посёлка Ныроб, в стоимость полёта входит и заброска от Перми до Ныроба. Вертолёты летают ещё и со стороны посёлка Троицка-Печорск и из Ухты. При вертолётном туре многое зависит от погоды в горах, которая достаточно капризна.
Маньпупунёр
Каменные столбы на плато Маньпупунёр в Республике Коми — загадочная и притягательная достопримечательность, созданная самой природой. Несколько сотен миллионов лет назад Уральские горы были намного выше, чем сейчас, но под воздействием природных факторов — ветра, осадков и перепада температур — они постепенно разрушались. Однако на плато Маньпупунёр сохранились трудно поддающиеся выветриванию горные породы, привлекающие туристов своим неповторимым величием.
Семь столбов причудливой формы гордо возвышаются над местностью, высота некоторых из них достигает 42 метров. Малая гора идолов — так переводится с языка народа манси Маньпупунёр. Считается, что это место было священным, подниматься сюда и общаться с духами могли только шаманы. Это место находится вдали от цивилизации, и долгое время о нем было известно только узкому кругу людей, но все изменилось после включения природной достопримечательности в список семи чудес России. С тех пор сюда стало приезжать все больше путешественников, которых не пугает труднодоступность плато.
Особенности посещения Маньпупунёра в 2022 году
Одно из чудес России находится на территории Печоро-Илычского заповедника, это особо охраняемая зона, для её посещения необходим пропуск. Его можно получить, заполнив заявку на посещение на официальном сайте заповедника. За посещение берётся плата в размере 300 рублей. Передвижение возможно по маршрутам, разработанным заповедником, пешеходные туры проводятся в сопровождении гидов-сотрудников заповедника.
Также можно прибегнуть к услугам агентств, организующих походы на Маньпупунёр, это удобно ещё и тем, что они берут на себя процесс оформления заявок и пропусков. Для тех, кто имеет желание и возможность добраться до плато с комфортом, организуются туры на вертолёте. Зимой доступны лыжные экскурсии и походы на снегоходах.
Зимний туристический сезон длится с 1 февраля по 31 марта, летний — с 15 июня по 15 сентября.
Походы на Маньпупунёр
Несколько туристических агентств организует пешие туры к достопримечательности. Удобство заключается в сопровождении группы опытным инструктором, организации питания, предоставлении услуг трансфера на маршруте, туристического оборудования. Также агентство самостоятельно занимается оформлением заявок и пропусков. Маршруты походов обычно проходят через перевал Дятлова и гору Отортен.
Это настоящее приключение для любителей палаток, пеших путешествий и отдыха вдали от цивилизации в удивительных природных местах. Однако есть и свои трудности — физическая нагрузка, капризы природы, к которым нужно быть готовыми. Агентства предлагают различные варианты маршрутов — это может быть 80-километровый поход, рассчитанный на 8 дней, а для тех, кто не боится большой нагрузки, 14-дневный поход с маршрутом в 200 км.
Маршруты на Маньпупунёр
Заповедник разработал для туристов несколько экскурсионных программ. Наиболее простой рассчитан на 5 часов, в течение маршрута путешественники проходят около 10 км. Пеший маршрут стартует от района истока реки Печоры. Другой маршрут (от посёлка Якша) рассчитан на 5 дней, протяжённость составляет 323 км, из них на пеший поход приходится около 23 км, остальной путь преодолевается на автомобильном и водном транспорте. В зимний сезон при наличии собственной техники организуются экскурсии на снегоходах. Походы рассчитаны на 3–4 дня. В случае многодневных маршрутов обеспечивается ночевка в гостевых домах и горных лагерях.
Вертолётная экскурсия
Если же вы не готовы к длительным походам, отправляйтесь в путь на вертолёте. Вам откроется бескрайняя панорама таёжных предгорий Урала, и сами удивительные столбы выветривания вы впервые увидите с высоты птичьего полёта. Это самый быстрый и комфортный способ увидеть природную достопримечательность. Однако и стоимость его не каждому по карману (примерно от 30 000 рублей). Ко всему прочему, необходимо учитывать погодные условия, бывает так, что вылеты могут переносить не только на несколько часов, но и на день, что сопряжено с дополнительными расходами на ночлег.
Легенда
Люди сложили несколько легенд о происхождении каменных столбов на плато. По одной из них, это великаны-самоеды, которые предприняли поход через горы с целью уничтожения вогульского народа. Поднявшись на гору Маньпупунёр они якобы увидели священный хребет Ялпинг-Нёр. Вожак, стоявший на некотором отдалении от своих спутников, бросил барабан, упавший на коническую вершину одной из гор. И тогда вся процессия окаменела от страха. Один из столбов так и стоит отдельно от других, будто тот самый вожак.
По другой легенде, горные исполины однажды похитили красавицу Аим, дочь мансийского вождя. Её брат по имени Пыгрычум бросился на выручку сестры, вооружившись волшебным щитом. Щит этот, блистая на солнце, отражал лучи светила, и те обращали исполинов в каменные столбы. Так образовались семь каменных глыб, имеющих весьма причудливые очертания. Некоторые действительно напоминают окаменевшую человеческую фигуру, в иных угадывается лошадиный профиль.
Как добраться до Маньпупунёра
Маньпупунёр расположен на значительном удалении от населенных пунктов, поэтому путь сюда может быть трудным и затратным. Той или иной вариант путешествия зависит от выбранного варианта посещения Маньпупунёра.
На вертолёте
Как правило, вертолётные туры к достопримечательности отправляются из посёлка Ныроб в Пермском крае. Если вы едете из Москвы, то вам нужно сначала добраться до Перми на поезде или самолете, далее турфирма обеспечит трансфер до Ныроба, если это включено в стоимость. Если поездка до Ныроба — забота туриста, то нужно сесть на Центральном автовокзале Перми на автобус, следующий до посёлка. Поездка занимает около 6 часов.
Некоторые агентства предлагают вылет из посёлка Троицко-Печорска. Из Москвы, к примеру, до него можно добраться через Сыктывкар или Ухту поездом либо самолетом, а из Ухты др места на автобусе или такси.
Туры в Маньпупунёр от агентства
Отправная точка маршрута зависит от предложений турагентств. Некоторые обеспечивают заброску вертолетом на плато, затем следует пеший тур. В этом случае необходимо добраться только до Перми. В других случаях сбор групп назначается в Екатеринбурге. Из Москвы до города можно добраться на поезде или самолете.
Экскурсии заповедника
Если планируете ехать до самого заповедника в посёлок Якша, то нужно сначала добраться до Ухты на поезде или самолете, затем пересесть на автобус или такси до поселка Троицко-Печорска. Из поселка до Якши по вторникам и пятницам отправляется автобус, также возможна поездка на такси. Контакты служб такси можно посмотреть на сайте заповедника.
Завораживающий покой, чистота горного воздуха на плато Маньпупунёр стоят того, чтобы предпринять туда длительное и непростое путешествие.
Маньпупунёр
Маньпупунёр – геологический памятник, расположенный на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми. Природная достопримечательность представляет собой столбы неправильной формы на покрытой мхом горе. Местные жители манси считали их божественными и разрешали подниматься на Маньпупунёр только шаманам. С тех пор, как в 2008 году плато Маньпупунёр было признано одним из семи чудес России, его популярность среди туристов резко возросла. Путешественников, желающих прикоснуться к столбам, не останавливают ни затраты на дорогу, ни сложности перехода по безлюдной местности, ни ограничения на посещение, установленные заповедником.
Сэкономь на путешествии!
Видео: Маньпупунёр
Геологическая история Маньпупунёра
Скалистые горы, стоявшие на месте Печоро-Илычского заповедника 200 миллионов лет назад, со временем разрушились под влиянием природных факторов. Выветривание затронуло в первую очередь мягкие горные породы, а серицито-кварцитовые сланцы оказались более устойчивыми. Из них и состоят уцелевшие столбы – семь вертикальных блоков высотой 32-40 метров. Один из них стоит отдельно, остальные выстроились в ряд на краю горы. Из-за отсутствия рядом объектов для сравнения, издалека они кажутся не слишком высокими, но вблизи туристы осознают все величие гигантских столбов Маньпупунёра.
Легенды о происхождении столбов
Название Маньпупунёр переводится как «Малая гора идолов». Вокруг памятников витает множество мансийских мифов, схожих в одном: столбы – окаменевшие фигуры великанов, врагов вогулов, как раньше называли манси. Согласно самой романтичной легенде, в каменном городе жило богатое племя манси. У вождя подросла красавица-дочь Аим, за которую посватался ужасный великан. Девушка отказалась выходить за него замуж, тогда гигант Торев призвал на помощь шестерых братьев и пошел войной на манси. Прежде чем город был разрушен, Аим успела взобраться на самую высокую башню и попросила небо вернуть домой брата, ушедшего на охоту. Девушка и охранявшие ее воины сбежали из превратившегося в руины города, но на вершине горы великаны настигли их. В это время на помощь соплеменникам подоспел брат Аим: он ослепил Торева лучом солнца, отраженным от его щита, и великан, а за ним и его братья окаменели.
Другой вариант легенды обходится без лишних подробностей: в нем рассказывается о кровожадных великанах, решивших истребить народ манси. Во время набега они подошли слишком близко к священной горе Ялпингнёр, за такое кощунство боги превратили великанов в камни. Выпавший из ослабевших рук главного великана бубен стал соседней вершиной Койп. Предания объясняют, почему Маньпупунёр стал запретной территорией: поскольку столбы-великаны изначально враждебны манси, то и проходить мимо них могут только могущественные шаманы, которым не страшны козни злодеев.
Время посещения заповедника
До вершин тяжело добраться в любое время года. Зимой нужны мощные снегоходы с запасом бензина или отличные навыки походов на лыжах. В первой половине лета в тундре летает множество кровососущих насекомых, в лесах активизируются клещи, к тому же реки разливаются, и их сложнее перейти вброд. Со второй половины сентября на Маньпупунёре начинаются затяжные дожди. Оптимальное время путешествия – с конца июля до начала сентября, когда реки входят в свои берега, осадков мало, в тундре относительно тепло. Впрочем, северная погода непредсказуема – в июле здесь может и снег выпасть. В летний период забронированные маршруты на плато Маньпупунёр могут отменить, если в заповеднике начнутся пожары. Поездка на вертолете также может оказаться под угрозой срыва в ветреную погоду.
Плато Маньпупунёр зимой
Требования к туристам
Территория вокруг Маньпупунёра стала охраняемой еще в первой половине ХХ века, когда резко сократилась популяция соболя, мех которого шел на экспорт. В конце ХХ века «Девственные леса Коми» Печоро-Илычского заповедника и его окрестностей вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – именно поэтому посещение плато строго ограничено, поход возможен только по разрешению администрации или через официальных туроператоров. Если егеря обнаружат нарушителя, то ему грозит штраф в 4000 рублей.
Экскурсионные маршруты
Официально действуют три маршрута на Маньпупунёр. Самый популярный из них, пеший от истока реки Печоры, доступен с июня по сентябрь и с января по март. Летом допускается одна группа до 10 человек раз в два дня, зимой – в три дня. Задача путешественников – самостоятельно добраться до туристического модуля на востоке заповедника, где их встретят гиды. Десятикилометровый маршрут пройдет по покрытой мхом тундре, березовому редколесью, хвойному лесу с переходом через Печору.
Второй маршрут, пятидневный, требует более серьезной подготовки, раз в две недели по нему отправляется группа до 6 человек. Путешествие начинается от поселка Якша, где туристов размещают на лосиной ферме или в гостинице. На следующий день на катере они отправляются на кордон Шежим, ночуют в гостинице, чтобы завершить путь по воде до туристического лагеря. Последующие шаги совпадают с первым маршрутом.
По третьему маршруту, начинающемуся от Усть-Ляги, третьего кордона Печоро-Илычского заповедника, в летний сезон проходит всего 3 группы по 10 человек. Путь проходит по заброшенному Сибиряковскому тракту через лес с ручьями, на двадцатом километре группа ночует, на второй день завершает 36-километровый переход, поднимаясь на плато Маньпупунёр.
Маньпупунёр с высоты
Платные услуги
Печоро-Илычский заповедник берет плату за помощь туристам. Зимний переход на лыжах от перевала Дятлова стоит 870 рублей с человека в день, сопровождение на снегоходе, везущем вещи, обойдется в 10 000 рублей в день. Летом услуги проводника оцениваются в 2000 рублей в сутки. Остановиться в егерском доме возле плато стоит 2040 рублей в сутки, проживание на кордонах – около 850 рублей, на лосеферме – 1600 руб.
К этим затратам нужно прибавить стоимость дороги: авиаперелета до Сыктывкара или Ухты, железнодорожных билетов до Троицка-Печорского, переезда на машинах до Усть-Илыча, где нанимают лодки, если группа движется без помощи туроператора. Однодневный маршрут на вертолете со стороны Перми, с Ныробского аэродрома, обойдется примерно в 30 000 рублей на человека, что по затратам сопоставимо с другими способами путешествия.
Как добраться
Если пешие и вертолетные туры не подходят, и вы хотите добраться до Маньпупунёра самостоятельно, то необходимо:
- добраться до Сыктывкара;
- доехать из Сыктывкара на поезде или машине до Троицко-Печорска (около 500 км);
- из Троицко-Печорска добраться на попутной машине до поселка Якша (около 120 км);
- из Якши преодолеть 200 км на моторной лодке;
- затем пройти пешком около 40 км.
Важно!
Свяжитесь с администрацией Печоро-Илычского заповедника перед тем, как совершить поход на Маньпупунёр. Это поможет избежать лишних проблем, согласовать маршрут, также вы узнаете об актуальных правилах посещения заповедника.
masterok
Кто то подумал, что это инопланетный пейзаж или рисованная графика ? Совсем нет. Когда я вижу эти реальные природные объекты, я понимаю – сколько же я еще не знаю и тем более не видел на нашей планете Земля. Давном мечтаю побывать именно там и прикоснуться к ним рукой.
Ведь мы привычно полагаем, что в поисках чудес света нужно непременно отправляться куда-нибудь за тридевять земель в далекие страны.
А это же вот тут, рядом.
Эпоха Великих географических открытий, говорим мы, давно позади. Тем удивительнее, что даже в XXI веке, когда, казалось бы, все дороги-пути исхожены, можно открыть прямо под боком невероятные вещи, о которых до сей поры знали немногие.
Из числа таких чудес света — уникальное плато Маньпупунер, которое притаилось в Коми среди горных темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника. «Малая гора идолов» — именно так с языка народа манси и переводится «Маньпупунер».
Охотники-коми еще именуют это место Ичет Болваноиз, или Малые Болваны. Идолы — это семь отдельно стоящих на высоте 700 метров над уровнем моря каменных столбов. Самый низкий — 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров — как 12-этажный дом. Территория эта труднодоступна. Возможно, этим и объясняется тот факт, что о плато мало кто слышал. Хотя оно носит звание одного из семи чудес России.
Ступив на плато, попадаешь в какой-то другой мир. И каждый чувствует его по-своему: кто-то испытывает невероятное чувство свободы, кто-то, растянувшись на мягком и слегка хрустящем белом мхе, заряжается энергией, но некоторых охватывает странный психологический дискомфорт, чувство тревоги. Это от того, что невозможно избавиться от ощущения, что идолы наблюдают за гостями.
Семь великанов, выстроившихся в ряд на фоне неба прозрачной голубизны и бескрайней тайги, при ближайшем рассмотрении вдруг приобретают явные человеческие черты. Впереди всех — самый настоящий шаман с поднятой рукой. А вот старичок со сморщенным лицом. По соседству с ним — типичный индеец с орлиным носом. При определенном ракурсе и некоей доле фантазии у наблюдателя тот или иной образ проявляется у каждого из истуканов. Они стоят, повернув свои лица в одну сторону, словно держа — в полном смысле слова — носы по ветру. И когда смотришь на эти застывшие фигуры, невольно возникает вопрос: а как они появились здесь?
Название Маньпупунер перекочевало на географические карты из языка манси, а в язык этого народа вошло, по всей вероятности, несколько веков назад, тогда, когда люди всему необычному пытались найти объяснение, создавая легенды и мифы. Манси объясняли появление каменных столбов так: мол, в истуканов превратились семь великанов-самоедов, направлявшихся через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Самоеды — это старое название народов, говорящих на самодийских языках, то есть ненцев, нганасан, селькупов.
А вогулами вплоть до 30-х годов XX века именовали манси. И вот якобы когда самоеды поднялись на ту гору, что сегодня именуется Маньпупунер, их вожак-шаман увидел перед собой вершину другой горы — Ялпингнер, священной для вогулов. Он в ужасе бросил свой бубен, и все его спутники следом тут же окаменели. Когда точно появилась на свет эта легенда, достоверно неизвестно, однако, вероятно, с тех самых пор Маньпупунер превратилась в объект культа и фактически почиталась местными племенами, как гора-защитница, охраняющая их покой, оберегающая от нашествия враждебных племен. А если учесть, что посещать район горы могли лишь единицы, поскольку дорогу к ней тщательно скрывали, то неудивительно, что Маньпупунер слыла в народе как сакральное место.
В то же время эти земли могли быть известны не только мансийским охотникам и кочевникам, перегонявшим бесчисленные стада оленей. По соседству с манси традиционно обитали коми, у которых, что интересно, сохранилась несколько иная мифическая трактовка происхождения каменных идолов. Согласно их верованиям, это семеро окаменевших братьев, которые не захотели выдать замуж за злого шамана свою красавицу сестру, за что и поплатились жизнями. Таким образом, народ коми придает Маньпупунеру несколько иной сакральный смысл, выводя на первый план и жестокость, и великую силу шаманизма. Коми полагали, что любой, чья нога ступит во владения каменных болванов, понесет кару. И, по всей видимости, шаманы, пользуясь в собственных интересах этими легендами, превратили урочище в запретную территорию, своего рода «место силы».
«И манси, и коми однозначно обожествляли грандиозных каменных истуканов, поклонялись им, но подъем на Маньпупунер при этом считался нежелательным, а для кого-то и вовсе был запрещен, — рассказывает фольклорист Олег Уляшев. — Женщинам категорически запрещалось приближаться к болванам, символизирующим мужские божества. Запрет не распространялся только на шаманов. До жертвоприношений дело здесь вряд ли доходило, а если и доходило, то крайне редко и нерегулярно. Есть места на Севере, где обряды жертвоприношений совершались, например, раз в год или даже раз в 50 лет. А Маньпупунер — особый случай, местные племена не стремились лишний раз тревожить истуканов».
Вершина идолов почиталась сакральной до 20—30-х годов XX века, пока на эту территорию не пришли первые исследователи. В 1930 году для сохранения уникального природного комплекса было принято решение о создании заповедника. С тех пор сюда хоть и редко, но добираются исследователи и путешественники, а потому версий происхождения идолов прибавилось.
Свои сторонники имеются у рукотворной версии появления болванов. Они считают, что мы видим сделанные давным-давно мастерами фигуры, которые под действием ветра и воды утратили четкие черты. Но кто высек их и зачем? Если отбросить инопланетную версию, остается подозревать в этом древних шаманов, которым истуканы требовались для совершения обрядов. Однако большинство исследователей уверены — о рукотворности истуканов говорить не приходится. Над их созданием от начала до конца работал самый искусный мастер — природа. Геологи уверяют, что в происхождении каменных исполинов нет ничего мистического.
Они сложены из серицито-кварцитовых сланцев, а своей оригинальной формой обязаны воздействию воды и ветра, а также перепаду температур, присущему резко континентальному климату. Тысячелетия, а может, и миллионы лет эти факторы обрабатывали гору, разрушая более мягкую породу, вычленив из нее сначала стенообразную скалу, которая становилась все уже и уже, а затем разрезав ее на отдельные столбы. Способствовало процессу и таяние ледников, которые сплошным панцирем покрывали в древности эту часть Уральских гор. По сути своей истуканы — это уникальные останцы горы, позвонки ее скелета. «В принципе в Уральских горах немало подобных формирований, — говорит сотрудник Геологического музея им. А. А. Чернова Института геологии Коми Научного центра УрО РАН Алексей Иевлев. — Но эти действительно поражают своими размерами. Удивляет и то, что, когда окружающие породы за счет различных факторов, в том числе и тектонических подвижек, разрушились, эти выстояли. Их феномен — в их стойкости».
Если подойти к останцам совсем близко, не убоявшись нависающей каменной громады, то разглядишь в породе множество глубоких, почти горизонтальных и менее выраженных вертикальных мелких трещин. Это свидетельство того, что природа продолжает свою кропотливую работу и сегодня. Свежие обвалы каменных глыб у подножия идолов — лишнее тому подтверждение. Постепенное разрушительное воздействие на породу оказывают и лишайники, которые, по наблюдениям работников заповедника, с каждым годом отвоевывают все больше места на телах истуканов. «Все это лишь означает, — говорит и. о. директора Печоро-Илычского заповедника Доминика Кудрявцева, — что к категории вечных истуканы, увы, не принадлежат. Впрочем, их век вовсе не короток — еще несколько тысячелетий они наверняка будут возвышаться на плато, поражая своим величием путешественников».
Евгений Калинин, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии Коми Научного центра Уральского отделения РАН:
— Похожие останцы можно увидеть в красноярском заповеднике «Столбы», но там они состоят из гранита. А останцы плато Маньпупунер сложены из кварцито-песчаников и кристаллических сланцев. Но, как ни странно, они едва ли не тверже, чем гранитные скалы. Я лично с молотком подходил к болванам, чтобы отбить часть породы, и мне это удалось с трудом. Представляете, какая прочность! Ну и возраст этих истуканов соответственно не менее солидный. По нашим оценкам, он составляет 490 миллионов лет. Не случайно, наверное, этот объект в прежние века наделили неким мистическим значением, но современных верований, связанных с ним, мы с коллегами не нашли.
Юрий Пиотровский, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, заместитель заведующего по науке отдела археологии Восточной Европы и Сибири:
— Мегалиты для ученых представляют огромное поле деятельности. Например, были попытки определить единый центр возникновения подобных памятников. Сейчас мы понимаем, что это очень сложно. Есть также теория, что все мегалиты могут быть сооружениями одного народа. Спорная мысль, и подтвердить ее пока невозможно. Мегалиты — это явления человеческой культуры, и связаны они с поклонением. Но с поклонением не камням, а тому, что, как всегда верили люди, находится внутри камней. Однако есть условие: мегалиты — это рукотворные объекты, а останцы плато Маньпупунер не являются таковыми, это геологические памятники. Хотя и это не мешало поклоняться им в прошлом.
У вогулов — местного населения Урала — есть другие точки зрения. Существует как минимум три легенды, объясняющие происхождение Малых Болванов (именно так звучит в переводе Маньпупунер с языка манси).
По одной из версий, за Младшими Братьями, т.е. вогулами гнались шесть великанов самоедов, в то время, когда они пытались уйти за Каменный пояс. Великаны уже почти нагнали вогуличей, как вдруг, перед ними появился шаман с белым лицом Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести одно заклинание, после которого все великаны окаменели. К сожалению, сам Ялпингнер тоже окаменел. С тех пор, так они и стоят друг против друга.
Другая легенда гласит, что семь шаманов-великанов шли за Рифей уничтожить вогулов и манси. Когда они поднялись на Койп, то увидели священную гору вогулов Ялпынгнер (самое святое место для вогулов) и поняли величие и силу вогульских богов. От ужаса они окаменели, лишь предводитель великанов, главный шаман, успел поднять руку, чтобы прикрыть глаза от Ялпынгнера. Но и это его не спасло — он тоже превратился в камень.
Напоследок мы оставили самую романтичную легенду о происхождении Маньпупунера. Как гласит миф, жило одно племя югров (вогулы, манси и др. родственные им племена назывались общим именем — югры). Оно было настолько богато и счастливо, что о нем ходили легенды далеко за пределами Каменного пояса. Жило племя под покровительством Ялпынгнера, и вождем у них был могучий и мудрый Куущай. У вождя была дочь, красавица Айюм. Красивее нее не было никого на свете. О ее красоте прознал Торев (медведь), что жил на другой стороне Уральских гор. И вот, однажды, Торев пришел к
Куущай и потребовал у него Айюм себе в жены, на что получил отказ от самой Айюм. Торев очень рассердился, позвал своих братьев-великанов и решил уничтожить югров, а Айюм силой взять себе в жены. Подойдя к каменному городу, где была Айюм, братья великаны начали осаждать его. Завязалась великая битва и сила была на стороне великанов. Тогда Айюм попросила добрых духов Ялпынгнера донести весть о нападении на город до ее брата Пыгрычума, который в это время был на охоте. Но Пыгрычум был далеко. Великаны ворвались в город, разрушили хрустальный дворец, осколки которого разлетелись по Рифейским горам (с тех пор здесь находят горный хрусталь). Племя югров-вогулов вынуждено было обратиться в бегство. И вот, когда великаны уже почти догнали Айюм и ее соплеменников, неожиданно появился Пыгрычум с золотым щитом и сияющим мечом, которые ему дали духи Ялпынгнера. Пыгрычум направил луч света, отраженный от его щита, в глаза Тореву и тот окаменел. Точно так же окаменели и его братья. Так и возник Маньпупунер.
Как видите, во всех легендах постоянным мотивом остается одно — наличие великанов, которые хотели погубить вогульское племя и волшебная помощь Ялпынгнера. Надо сказать, что Мань-Пупу-Нер всегда был священным местом для вогулов, но его сила носила несколько отрицательный характер. Подниматься на плато Маньпупунер рядовому человеку запрещалось категорически, туда имели доступ лишь шаманы, для подзарядки своих магических сил. Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских святилищ — Торе-Порре-Из, Солат-Чахль (Мертвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси, и где погибла легендарная группа Игоря Дятлова (уже в наши времена).
Кстати, группа Дятлова тоже состояла из девяти человек. Также недалеко стоит сам Ялпынгнер, относительно недалеко находится Молебный камень (на территории Вишерского заповедника), где также находилось капище и священная пещера вогулов и манси. Как видите, не один Маньпупунер заслуживает эпитета волшебный и магический, но несомненно, он самый красивый и впечатляющий.
Ну и еще о легендах …
Легенда о Золотой Бабе.
С давних времен существует легенда о Золотой Бабе, которую охраняют мансийские шаманы. Люди привыкли думать, что это некая материальная фигура или скульптура, и пытались ее найти. Это на самом деле сокровище, но не драгметалл, а сокровище духовное — так считает художник Александр Каминский. Он не раз в течении месяца видел светящуюся золотую женскую фигуру на фоне темной вершины. «Считаю, что это один из образов Матери Мира». (А может это Хозяйка Медной горы Павла Бажова?)
Мансийские предания.
Однако наиболее интересны мансийские предания. МаньПупуНер по-мансийски означает «Малая гора идолов», а сами болваны-ерн пупыгыт-»ненецкие идолы». По легенде, отражающей древние столкновения манси и ненцев, великаны-самоеды решили пойти на манси войной. Поднялись они на гору и увидели невдалеке страшного в своем гневе Тагт-Талях-Ялпынг-Нер-Ойку. Это — «Святой старик Урал в вершине Северной Сосьвы», и превратились великаны в каменные столбы. Так они и стоят. А их вождь-шаман уронил свой бубен. Покатился бубен и превратился в громадную гору Койп.
Рядом находится гора Печерья-Талях-Чахль — гора в вершине Печоры. Эти горы- священные у народа манси.
Старожильческое русское население и былины.
Болван — здесь означает истукан, идол. Интересно, что старожильческое русское население в деревнях по верховьям Печоры называет каменных идолов богатырями, перенося на Северный Урал былинные образы. Однако, есть еще одно название — Мужской Камень с интересным комментарием, записанным в середине 19 века: «Наблюдая издали столбы, которыми увенчаны вершины Мужского Камня, можно подумать, что гора эта населена людьми-гигантами. В рассказах суеверных крестьян существует предание, что будто бы остяки, совершая жертвоприношение на ее вершинах, были обращены в камень властью Всевышнего в наказание за идолопоклонство». Коми же рассказывают, что это 7 разбойников, окаменевших по слову божию до дня страшного суда.
Урал — место зарождения цивилизации?
По одной из теорий Урал был эпицентром зарождения современной цивилизации. Была здесь страна Гиперборея — праматерь мировой цивилизации, от которой остались священные города Света, в которых жили гиперборейцы — арии. Только в Челябинской области археологи нашли 23 таких города, самый известный из них — Аркаим. А недавно в Башкирии найден еще один город, названный Бакшай, который старше Аркаима на 1000 лет. Все эти города связаны между собой энергетическими каналами.
