Казахстан. Пустыня Наска на плато Устюрт
Оказывается в начале 1980-х годов во время аэрокартографических съёмок западнее Аральского моря, были случайно замечены уникальные изображения в виде гигантских стрел, видимые только с воздуха. Их сразу тематически связали с известными рисунками в пустыне Наска. Но если в Перу узоры сосредоточены на относительно небольшой площади, легко поддающейся изучению, то через пустынные земли Устюрта галерея растянулась на несколько сотен километров. И практически никому, кроме узкого круга учёных, о стрелах Устюрта до сих пор ничего не известно. Да и сами учёные пока не пришли к общему мнению о назначении стрел, кто и когда их нарисовал. Конечно, мы не ставили себе целью найти ответы на эти вопросы. Нам просто хотелось своими глазами увидеть уникальные произведения человеческого (а может и нечеловеческого) разума. Ну а если получится, то и сфотографировать их, поскольку кроме того снимка в старом журнале, особых документальных свидетельств не нашлось.
Вряд ли жители Акеспе раньше видели свой посёлок с высоты птичьего полёта
Акеспе – маленькая деревенька на северо-западном берегу Малого Арала. Всего два десятка домов, окружённых со всех сторон песками, медленно движущихся под воздействием ветра. Сегодня с этой стороны дома намело, а завтра с другой. Толкаешь дверь, а она не открывается – приходится откапываться. Зато в деревне есть вода, даже водопровод. Чтобы не засыпало, колонки скрыты под землёй: нужно спуститься в люк посреди улицы, повернуть кран и наполнить ёмкость из шланга. До ближайшей цивилизации отсюда по прямой порядка 80 километров. По главной улице ходят верблюды, но на большинстве домов висят спутниковые тарелки, есть медпункт и школа. Не в первый раз оказавшись в казахстанской глубинке, не перестаю удивляться детям. Все чистенькие, ухоженные, в нарядных одеждах. Если идут на уроки – значит, в отглаженных костюмах и белых фартуках. Даже первоклассники! А вот по-русски совсем не говорят, хотя в стране это второй государственный язык. Предпочитают общаться на родном, первом. Взрослые же великий и могучий ещё не забыли и встречают словами: «О, Москва! Это наше всё!»
Водопровод в Акеспе. Покрышка – вход в двухметровый колодец
НЕИЗВЕСТНАЯ ЗЕМЛЯ
Читали в детстве «Затерянный мир» Конан-Дойла? Так вот, Устюрт – такое же плато, возвышающееся над окружающим миром на 180–300 метров и простирающееся между Аральским и Каспийским морями на 200 тысяч квадратных километров. Обрывистые края плато называются чинками. Подняться или спуститься по ним можно лишь в определённых местах. На плато свой резко выраженный климат. Здесь очень суровые зимы и выжигающая всё живое летняя жара. В промежуточные сезоны возможны грозы и проливные дожди, попасть в которые означает застрять на долгие дни – дороги становятся похожими на пластилин. И всегда ветер! Самая растиражированная цитата об Устюрте, что известно о нём меньше, чем о Каракумах. А как иначе, если так и есть?
Вода в пустыне решает всё. Есть вода – есть жизнь!
ВДОЛЬ ТРУБЫ
Примерно посередине нашего внедорожного этапа находится населённый пункт Бозой. Его посещение необходимо для пополнения воды и топлива. Подъезжаем к заправке. Из домика выходит немолодой мужчина в светлой рубашке, начищенных ботинках и брюках со стрелочками. На поясе кобура с мобильным телефоном. Казалось бы, ничего удивительного. Да, если бы через минуту он при всём этом параде не начал ручным насосом перекачивать солярку из бочки в мерную 50-литровую канистру, а затем из неё в бак. И так дважды! Чуть поодаль – шиномонтаж. Загоняем в пробитое несколькими днями ранее колесо камеру – вторая рабочая запаска не помешает. А вообще Бозой довольно большой по местным меркам посёлок. В нём есть несколько дукенов (магазинов), в которых продаётся всё необходимое для жизни. Жители занимаются животноводством, работают на газовых скважинах, обслуживают газокомпрессорную станцию, перегоняющую газ из Узбекистана. Трубопровод проложен по западному берегу Арала по идеальной прямой. Вдоль него идёт дорога, точнее, подобие дороги, с множеством колей от грузовиков, то уходящих в степь в объезд промоин и больших луж, то возвращающихся обратно к трубе. В весеннюю распутицу тут по-настоящему весело, о чём напоминают валяющиеся по обочинам куски стальных тросов толщиной в руку. Лавируя между очередными засадами, не забываем контролировать на экране навигатора процесс приближения к Узбекистану. Даже точку поставили на карте километрах в пятнадцати от границы, предполагая взять от неё западнее, дабы не попасть на территорию другого государства. Но оказалось, нас уже ждали.
Накачать 50 литров солярки – это как 50 раз отжаться. Поначалу сложно, потом привыкаешь
ЗАСТАВА, В РУЖЬЕ!
Так вот, в той самой поворотной точке стояли вращающийся локатор, наблюдательная вышка и целый гарнизон казахстанских пограничников. У ворот встречает сам начальник заставы. У нас с документами порядок, но «нужно согласовать со штабом», поэтому их копии отправляются в столицу. Ждём полчаса, час. Показываем наши журналы, рассказываем о нынешнем путешествии, недоговаривая, правда, об основной цели – мало ли что. Пограничники очень корректны, восхищаются парадом в Москве, предлагают еду и воду. Все говорят по-русски, рядовые бойцы обязательно отдают честь, представляются, а только затем обращаются к нам с вопросом. Тем временем темнеет, и ехать сегодня не имеет смысла. Решаем разбить лагерь рядом с заставой. Командир откровенно этому рад: вроде и задерживать ему нас уже не нужно (нет оснований) и в то же время всё остаётся под его контролем, до тех пор пока не придёт приказ сверху. Этакий домашний арест по собственной воле. А утром к палаткам подкатил «уазик»: «Вроде всё в порядке, но в Астане всё-таки волнуются. Короче, мы вас сопроводим немного, чтобы вы ненароком в Узбекистан не попали. У вас, конечно, навигаторы, но приказ есть приказ. » Выбирать не приходится. Едем под конвоем около 80 километров. Сопровождающие приветливы, на коротких остановках интересуются впечатлениями о Казахстане. Мы тоже внешне дружелюбны, хотя на душе скребут кошки. Находимся уже в районе стрел, а тут даже камеру не достать – посты и погранзона.
Первые десять лет думали, что Арал вернётся
КАМЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Как ни странно, но посмотреть на стрелы сегодня может практически каждый, даже не вставая с кресла. Запустите Google Earth и найдите на западном берегу Аральского моря мыс Дуэна, проведите от него воображаемую линию примерно на Кульсары и изучайте территорию вдоль неё. Большое скопление стрел сразу легко находится в Узбекистане, по обе стороны границы (в том числе там, где мы проехали под конвоем), встречаются они и ближе к Северному чинку Устюрта, и возле чинка Донызтау, на Мангышлаке. Практически все они похожи – из общего основания в виде мешка расходятся две отдельные стрелы (длиной по 500–800 метров) с ярко выраженными наконечниками. Очень напоминает условные обозначения направлений движения армий или манёвров фронтов на больших картах военных действий. Интересно что в старой информации, которую удалось найти по этой теме, подчёркивалось, что все стрелы направлены исключительно на север. При этом на снимках из космоса ясно видно, что никакой системы нет. Встречаются даже изображения, находящиеся в паре километрах, но смотрящие навстречу друг другу.
С ПОМОЩЬЮ КОСМОСА
Так почему же до сих пор никто по-настоящему не описал эти рисунки или даже целые сооружения, как считают археологи? Почему о них почти ничего не знают местные? Те же пограничники, каждый день буквально ездящие по изображениям? Да просто с поверхности земли их не видно! Даже с воздуха они в глаза не бросаются, если не знать куда смотреть. Готовясь к этой поездке, проведя много времени за компьютером и собрав целую кучу данных о расположении стрел, я тоже не раз задумывался: как мы, оказавшись на местности, найдём то, что с земли не видно? В итоге скачал и привязал к координатам космоснимки, соответствующие на местности квадратам, примерно три на три километра, со стрелами в центре. И вот мы возле Северного чинка, где разбросано около десятка рисунков. Решающий момент – найдём или нет? Въезжаем на предполагаемый участок первого изображения. На экране привязанный космоснимок. Едем глядя только на навигатор. Всё, стоп, мы в самом наконечнике! Вылезаем, оглядываемся. Разочарование. И где же стрела? Вокруг ровная степь. Впрочем, смотрите, что это за канавка тянется с более зелёной травой? А вот ещё одна. Да это же явно углубление, и трава в ней тоже другого цвета. Точно — острие! На следующую картинку приехали уже в приподнятом настроении – всё читается! Ещё одну стрелу даже обрисовали треком, объехав по её контуру. Стрелы Устюрта существуют! Хоть и непонятно, но чертовски интересно!
В Казахстане есть мёртвые пустыни, бескрайние степи, отвесные горы и полноводные оазисы
СЕРЕБРЯНАЯ ДОРОГА
От стрел идём на северо-запад, на Кульсары. Нитка следующего этапа во многом повторяет часть пути, пройденного более тысячи лет назад караваном, шедшим из Багдада на Среднюю Волгу. Тогда, в 921 году, вместе с пятитысячным обозом в царство булгар направлялось посольство халифа. Секретарём при нём служил молодой Ахмед Ибн-Фадлан, дневник которого впоследствии был опубликован. В отличие от знаменитых шёлковых путей, этот большак, соединяющий восточные страны с Волжской Булгарией, северной Русью и Скандинавией, стоило бы назвать серебряным или пушным. Снизу по нему шли серебро и посуда, так ценившиеся на Руси, а обратно купцы везли тюки с мехами. Судя по заметкам Фадлана, в его время часть Устюрта, где мы сейчас находимся, была совсем не такой безлюдной как сейчас. Через каждые 20–30 км, ровно на длину дневного перехода, стояли караван-сараи, даже целые города с домами, кладбищами и мавзолеями с округлыми крышами-куполами, очень похожими на аналогичные сооружения в современном Казахстане. Несколько лет назад, путешествуя по его западным областям, мы обнаружили в степи остатки одного из таких караван-сараев.
Через эти меловые горы больше двух веков назад шли караваны Серебряного пути (фото «4х4 Тур»)
СТРЕЛЫ УСТЮРТА
Теорий о происхождении стрел существует немного. По одной – это сооружения, служившие в далёком прошлом ловушками для охоты на сайгаков и куланов. Там, где сейчас остались полузасыпанные рвы, были ещё и валы (ради интереса мы копнули – каменная кладка). Попав в стрелу, животные бежали вдоль стен, пока не оказывались в наконечнике, где гибли под копьями или падали в ловчую яму. По другой популярной версии, стрелы – это плоская воронка для сбора воды. Стенки удерживали снег, а тая сугробы сами сползали к углублениям в остриях-колодцах. В пользу мелиоративной идеи косвенно говорят найденные дамбовые системы севернее Донызтау. Ну и третье предположение, как и в Перу, носит внеземной характер. Кстати, вы в курсе, что рисунки в пустыне Наска, названные величайшей достопримечательностью нашей планеты, стали известны человечеству лишь благодаря фильму «Воспоминание о будущем», снятому режиссером Эрихом фон Дэникеном в 1970 году?
ЯДОВИТЫЙ ТУМАН
С острым желанием увидеть нечто любопытное, мы начали очередной день на Устюрте, но неожиданно въехали в зону белёсого тумана. И до этого ощущение нереальности захлёстывало сознание, а тут напал какой-то непонятный не то страх, не то озноб. Такое впечатление, что мы одни на маленькой планете. Куда ни посмотришь – закругляющийся горизонт. Неба нет вообще! Точнее, оно есть, но не радостное голубое с облаками, а низкое серое, буквально давящее на плечи. И лишь иногда сквозь плотную дымку пробивается режущее глаза белое солнце. Это был самый глухой и самый сложный участок пути. Дорога бьётся, но лишь по карте. Откажи навигация – достаточно сместиться на десяток метров в сторону, пару раз повернуть, и всё – заблудился! А что делать, если машина сломается или кончится топливо? Вокруг на более чем 200 километров никого! Ни воды, ни ориентиров. Действительно, затерянный мир! Уже вернувшись домой после похода, увидел в «Новостях» сюжет о неожиданной одновременной гибели в Казахстане нескольких табунов сайгаков, попавших в белёсый туман. Может быть и мы испытали на себе воздействие той же природы?
Внедорожники Устюрта
СТЕПНЫЕ АМАЗОНКИ
Малюсенькая информация об археологическом памятнике на стыке Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областей, найденном учёными в 2000 году, давно привлекала моё внимание. Уж очень романтичный ореол витал вокруг. Якобы когда его обнаружили, возле входа стояли изваяния вооружённых женских фигур. С тех пор за объектом и закрепилось название «Святилище амазонок». А перед самой поездкой мне попалось короткое описание предметов раскопанных здесь археологами. Речь в нём шла о двух серебряных пластинах с изображениями фантастических животных, сочетающих в себе черты барса, волка, льва и дракона. Больше никакой информации, в том числе и о точном местоположении святилища, у нас не было. И оно стало ещё одной целью нашего путешествия. Предстояло найти иголку в стоге сена. Благо ближе к вечеру мы вырвались из полосы тягостного тумана, жизнь стала налаживаться и даже ходившая три дня по пятам грозовая туча, сверкавшая ночами молниями, кажется отстала. Для полноты счастья не хватало только маленького чуда. И к вечеру оно появилось! В виде куполообразного сооружения высотой метров шесть и диаметром около пятидесяти. Примерно так, как и описывал Ибн-Фадлан. Учёные относят эту находку к сарматскому периоду рубежа нашей эры, предполагая, что храм имел несколько уровней, а башня была увенчана куполом. Сейчас здесь продолжаются археологические изыскания. Сделано несколько раскопов, поодаль от сооружения сложены извлечённые из земли плиты ракушечника. Полевой сезон этого года ещё не начался, и мы были на объекте одни. Очень хотелось бы посмотреть на работу археологов вблизи и послушать об их открытиях.
Плато Устюрт всё ещё ждёт своего Генриха Шлимана
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Утром сбивающий с ног ветер разогнал тучи и подсушил лужи. Нам предстояло пересечь чинк Донызтау и под дождём спуски-подъёмы по скользкой корке с огромными промоинами в колее превратились бы в непростое развлечение. А закончилась наша десятидневная экспедиция через сутки в Кульсары, встретившим будничным обилием людей, машин и магазинов. Сразу запищали телефоны и лишь остро пахнувшая ветка полыни с Устюрта на панели приборов, напоминала о реальности пройденного пути.
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Для посещения Казахстана виза и загранпаспорт россиянам не требуются. Если пребывание в стране планируется более пяти дней, необходима регистрация. Оформить её можно в миграционном отделе при УВД в любом районном центре (в графе «пункт назначения» указывается «транзит»). У нас процесс регистрации занял час, но можно потерять и целый день. Желательно иметь с собой ксерокопии паспортов и более-менее официальную бумагу с печатью (например, письмо от турклуба или маршрутную книжку), где указаны состав группы, перечень автомобилей и маршрут движения (она пригодится и на границе, и при встречах с автоинспекцией и полицией). Национальная валюта – тенге (курс на начало года — 18 рублей за 100 тенге). Топливо по основным трассам есть везде. Стоит оно чуть дешевле, чем в России, но в отдалённых районах, где нет официальных заправок, может оказаться дороже. Также следует учитывать, что в некоторых районах на период посевной (уборочной) могут быть введены нормы отпуска.
Отправляясь на автономные этапы в степи и пустыни, необходимо иметь достаточное количество топлива (как минимум двойной запас) и воды. Все жидкости должны быть в надёжных, устойчивых к тряске и ударам ёмкостях. Желательно наличие второй запаски – мягкие боковины приспущенных колёс можно пробить даже жёсткими ветками саксаула, не говоря уже о присутствии в степи всевозможных железок и проволоки, особенно вблизи насёленных пунктов, в том числе, давно заброшенных. Даже в небольших посёлках сейчас работает сотовая связь.
Маршрут: Москва – Саратов – Озинки – Уральск – Актобе – Эмба – Шелкар – берег Аральского моря – Бозой – плато Устюрт – Кульсары – Атырау – Уральск – Москва.
Пройдено 6 500 км, из них 1 200 км — внедорожная часть. Время в пути – 14 дней.
Плато Устюрт (26 фото)
Плато Устюрт расположено в Республике Казахстан и Узбекистан, между заливом Кара-Богаз-Гол и Мангышлаком на западе, в дельте Амударьи и Аральским морем на востоке.
Покрытая зеленью северная часть плато
Общая площадь плато равна примерно 200 тысячам квадратных километров. Ландшафт местности в основном представляет собой полынно-солянковую и глинисто-полынную пустыню, а юго-восточная часть Устюрта – щебнисто-глинистая пустыня. По некоторым данным в советские времена на плато Устюрт проводились испытания бактериологического оружия. Кроме этого под землёй на территории плато было произведено несколько ядерных взрывов, а если быть точнее, то взрывов было 3 – в Мангистауской области Республики Казахстан в 1970-х годах в урочищах Мулькаман, Актота и Киндикти, находящиеся на полуострове Мангышлак.
На плато Устюрт сохранились следы древних цивилизаций. По нему проходил всем известный Великий шёлковый путь, древняя караванная дорога – путь хорезм-шахов, которая соединяла старинный город Хивы с низовьями реки Волги. Этот путь был затронут великим переселением народов, монгольскими завоеваниями и походами скифов.
На всей территории можно встретить большое количество древних кладбищ с мавзолеями-минаретами, а так же поземные храмы. Кроме этого на плато было обнаружено 60 мест пребывания первобытного человека эпохи неолита. Неплохо сохранились руины старинного города Шахир-и-Вазир, крепости Аллан и остатки ещё более древних народов. Чтобы в полной мере насладиться путешествием по плато Устюрт необходимо ехать на мощном внедорожнике. Лучше всего отправляться в эти места на нескольких машинах, так как случаи бывают разные, да и в случае застревания автомобиля в солончаковом болоте помощь можно ждать очень долго, так как людей в этой местности не много.
Как добраться: плато Устюрт расположено в восточной части полуострова Мангышлак. Республика Казахстан и Узбекистан. Координаты смотрите ниже.
Колодцы на старинном мусульманском кладбище
Бывшее дно Аральского моря
Часть плато на территории Узбекистана
Вид с воздуха на караван автоэкспедиции
Вид с высоты птичьего полёта на плато Устюрт
Плато Устюрт у остатков Аральского моря
Чахлое деревце на фоне скал
Перепады высот на месте дна моря
Часть плато на территории Казахстана
Чинки – обрывистые уступы
Авто экспедиция на место подземного химполигона
Скалы времён неолита
Останец посреди весенней зелени
Угрюмый вечер на плато
Автотуристы в зимней пустыне
Скалы на фоне Аральского моря
Скальные замки Устюрта
Внедорожники мчатся по урочищу
Стрелы Устюрта – древние сооружения из колотого камня высотой до 80 сантиметров
Загадки плато Устюрт
В Средней Азии, на территории Казахстана и Узбекистана, между полуостровом Мангышлак на западе, остатками Аральского моря и дельтой Амударьи на востоке, раскинулось гигантское столовое плато Устюрт.
В настоящее время плато возвышается над равниной на 180-300 метров. В некоторых местах оно обрывается к окружающей равнине крутыми обрывистыми труднодоступными уступами – чинками, высотой до 350 м. На юго-западе плато Устюрт представляет собой отдельные гряды, напоминающие небольшие горные кряжи. Это часть плато называется Бозжира, она самая высокая и красивая.
Место поражает своими неземными пейзажами. Но, не уступающая по красоте Долине монументов в США, Бозжира незаслуженно обделена вниманием массового туриста.
Основной ландшафт плато представляет собой пустыню почти без всякой растительности и воды, хотя встречаются и такие гигантские растения:
Грунтовые воды, которые встречаются в этих отложениях, солёные и непригодные для питья. Здесь суровые (до – 40 градусов) зимы и обжигающая, иссушающая всё живое жара летом.
С точки зрения геологии и истории происхождения, плато Устюрт – дно древнего океана Тетис, который постепенно сокращаясь, существовал в этом месте более пятидесяти миллионов лет. Менее двух миллионов лет назад связь между Черным и Каспийским морями окончательно прервалась, и начался процесс высыхания огромного внутреннего моря, включавшего современные Каспий и Арал, и примыкающие к ним низменности.
Из-за своих климатических условий, полного отсутствия воды и удаленности от современных путей, Устюрт даже сейчас изучен гораздо хуже, чем знаменитые Каракумы. Но главная загадка Устюрта – не в геологии или географии. Она в его истории. Его огромная территория площадью около 200000 квадратных километров, до 80-х годов прошлого века была своеобразным археологическим заповедником, сплошным «белым пятном».
Геоглифы- стрелы на плато Устюрт
В 80-х годах велась съемка топографической карты плато. Делалось это современными методами – по материалам фотограмметрии, для чего была заказана аэрофотосъемка всего плато. И вот, при изучении одного из районов Устюрта, картографы обнаружили на снимках какие-то странные линии, судя по всему искусственного происхождения. Линии складывались в стреловидные знаки огромной длины (800-900 м.), направленные «остриями» на север. Наконечники этих «стрел» имеют в углах линий круглые ямы, а сама стрела образуется полуразрушенными от времени каменными валами. Высота валов сейчас немногим менее метра, но судя по обломкам вокруг, раньше она была гораздо большей. Больше всего схема «стреловидных планировок Устюрта» напоминают гигантскую военную карту, на которой жирными стрелами указано направление ударов войск.
Циклопическую систему «стрел» удалось проследить более чем на 100 км. Своими масштабами она превосходит гораздо более известную систему линий и рисунков в перуанской пустыне Наска – единственный сравнимый по масштабам археологический феномен. Также как и в Наске, «стрелы» невозможно увидеть с высоты человеческого роста. Никаких значительных возвышенностей на ровной как стол поверхности плато нет.
Для чего же были созданы эти стрелы? Гипотез не так уж и много — всего две. Плато Устюрт — каменистая возвышенность. Деревьев, открытых водоёмов и рек на плато нет. Летом дождей не бывает, а общее количество осадков вместе со снегом — до 150 мм в год. Травы сохнут, и степь становится жёлто-серой, а вдоль стрел растет сочная зеленая трава, то есть и сейчас там скапливается больше влаги. Это навело учёных на мысль, что стрелы представляют собой древние обводнительные сооружения.
Так стрела выглядит на земле
Рвы с валами на внешней стороне задерживали сток воды со всей внутренней территории и направляли его в расположенные ниже стреловидные треугольники-водохранилища. Кольцеобразные углубления в углах треугольников (бывшие глубокие ямы) служили резервуарами для воды.
Зато другой учёный-археолог, Лев Леонидович Галкин, начальник Волжско-Уральской экспедиции, считает, что стрелы — это древние загоны для скота. Но учёные так и не пришли к единому мнению о назначении стрел Устюрта.
В районе стрел (еще до их обнаружения), найден целый комплекс археологических памятников – курганов, погребений, культовых сооружений. Самые поздние относятся к X-XV векам, но большинство, несомненно, гораздо древнее.
Древний некрополь в пещере
Древние рунические письмена на скалах
На сегодняшний день на полуострове Мангышлак и плато Устюрт обнаружено более тысячи архитектурных памятников: подземные и надземные храмы, огромные по размерам города мертвых – некрополи. В разных частях полуострова выявлены подземные помещения, высеченные непосредственно в твердых горных породах.
Каменные исполины плато Устюрт
Сенсация 1983 года — на западе плато Устюрт в районе колодцев Бейте были обнаружены древние каменные скульптуры неизвестной цивилизации. Этот комплекс скульптур оказался совершенно уникальным — ничего подобного в степях Евразии до этого не встречалось.
На протяжении веков на плато Устюрт сохранялись следы многих цивилизаций, по нему проходил Великий шёлковый путь, старинный караванный путь — дорога хорезм-шахов, соединявшая древний город Хивы с низовьями Волги, его затронуло великое переселение народов. Множество старинных кладбищ с мавзолеями-минаретами и подземными храмами разбросано по плато, обнаружено 60 стоянок первобытного человека периода неолита, сохранились руины древнего городов Шахир-и-Вазир и крепости Алан и остатки ещё более древних поселений неизвестных цивилизаций. Но обнаруженная в 1983 году цивилизация не имела ко всему этому никакого отношения.
В 1983 году на плато Устюрт геологи В. Гусев и Е. Фарахов примерно в 50 км от посёлка Сай-Утес в районе колодцев Бейте обнаружили на небольшом пространстве около 70 изваяний мужчин-воинов. Уже на следующий год туда отправилась Волжско-Уральская археологическая экспедиция института Археологии Академии наук СССР.
Вот что писал о находке на плато Устюрт начальник экспедиции Лев Леонидович Галкин: «Вблизи двух высоких курганов на относительно небольшой площади лежало множество разбитых каменных изваяний. Некоторые обломки были столь массивны, что сдвинуть их с места одному человеку не представлялось возможным. Статуи были разные — некоторые достигали почти четырёхметровой высоты, другие — чуть больше двух метров, а самые маленькие — около метра. Тут валялись каменные головы, широкоплечие мужские торсы с узкой талией, полуобработанные известняковые плиты. Преобладали большие и средние скульптуры. Несмотря на то, что их когда-то бросили на землю и поломали, было очевидно, что статуи стояли в определённом порядке — в виде буквы „П“. Вероятно, внушительное зрелище представляла эта галерея в лучах солнца. Туда, в сторону заката, в сторону „страны мёртвых“ были обращены их лица…»
Голова воина из святилища. Фото Л.Галкина и А.Глазунова, журнал «Вокруг света» за 1990г.
На расстоянии до 1 км от Бейте-1 расположен комплекс Бейте-2, но там не было найдено ни одной скульптуры, зато неподалёку от него была обнаружена каменоломня, в которой добывали бело-розовый известняк, служивший материалом для изготовления скульптур.
К юго-востоку от Бейте-2, примерно в 4 км от него, находится группа курганов комплекса Бейте-3. Его планировка напоминает планировку комплекса Бейте-1, но к западу от центрального кургана компактно в виде буквы «П» лежало 50 разбитых статуй, но устье каре было обращено на северо-запад. На комплексе Байте-3 было найдено два каменных жертвенных стола, что указывало на то, что эти комплексы являются святилищем.
Часть фигуры из святилища. Фото Л.Галкина и А.Глазунова, журнал «Вокруг света» за 1990г.
Святилища включали от одного до пяти курганов, главным элементом святилищ была круглая конструкция из крупных каменных блоков, которая имела вид кольцеобразной стены, внутрь которой вёл узкий проход. Кроме жертвенников, было обнаружено множество поминальных сооружений, сложенных из камня.
Стелла с рунами на плато Устюрт.
Все изваяния на святилищах были повалены и повреждены, что объяснялось страхом и ненавистью более позднего населения плато к идолам неизвестной цивилизации, но всё же археологам удалось определить их первоначальное положение — они располагались группами по 2–4 идола приблизительно в двух метрах друг от друга, образуя каменное войско высотой до 4 метров.
Торс воина из святилища Бейли. Фото Л.Галкина и А.Глазунова, журнал «Вокруг света» за 1990г.
На некоторых разбитых статуях отчётливо были видны рельефные изображения мечей, луков и кинжалов. По изображённым на изваяниях оружию и украшениям учёные посчитали, что эти сооружения принадлежат массагетам, жившим в IV — III веках до н. э. О массагетах археологам до сих пор ничего толком не известно. Считается, что они были одним из народов индоевропейской группы.
О кочевых племенах массагетов писал Геродот, его труды — основной источник сведений о них. Это был воинственный и могущественный народ. Поклонялись массагеты Солнцу и приносили ему в жертву коней, одевались как скифы и вели похожий образ жизни. Они верили в загробную жизнь, вера заставляла их строить святилища предков и оберегать их. Возможно, они обожествляли своих предков и искали у них покровительства, и здесь у массагетов много общего со скифами.
Где точно располагались земли массагетов, сейчас неизвестно, но однозначно они граничили со странами Средней Азии, которые входили в состав огромной империи Ахеменидов. В IV веке до н. э. племена массагетов остановили продвижение на восток армии персидского царя Кира династии Ахеменидов.
Когда в IV веке до н. э. Александр Македонский пришёл на земли Средней Азии, среди наиболее непримиримых врагов новых захватчиков опять встали воинственные племена массагетов. Считается, что часть массагетских и сарматских племён, не подчинившихся захватчикам, ушла на север, а другая часть племён вошла в состав и растворилась в населении Средней Азии.
А куда же делась каменное войско теперь? Лучший способ сохранить находки — это заново предать их земле. Только вспомнят ли о них когда-нибудь потом…
Автопробег, день 4. Плато Устюрт.
Четвертый день нашего путешествия начался в гостинице «Жипек Жолы», куда мы заселились в третьем часу ночи и готовили отчет по третьему дню автопробега. Засидевшись за компьютером до самого утра, мы отправились на плато Устюрт. Из-за жуткого бездорожья, наш гид порекомендовал оставить Suzuki SX4 в Нукусе и поехать на военном Mercedes 290GD, который был «позаимствован» из рядов узбекской военной техники.
За четвертый день мы успели зайти на небольшой рынок в Кунграде, посетили несколько живописных мест Устюрта, посмотрели на заброшенный рыбацкий поселок, озеро Судочье, каньоны и само Аральское море.
1. За день нам предстояло преодолеть около 450 километров пути, из которого 150 были отвратительного качества, в итоге на весь маршрут у нас ушло около 12 часов! Перед поездкой мы закупили продукты на рынке в Кунграде.
2. Многие жители с радостью фотографировались и позировали, но были и те, кто начанал на нас махать руками.
4. Мы отправились в путь. После Кунграда, мы проехали около 10 километров по дну Аральского моря, которое ушло отсюда в 60-е года.
5. Дальше начался подъем на плато. С нами на втором автомобиле ехали океанологи — ученые из института океанологии РАН, которые занимаются проблемой высыхания Арала и собирались взять очередные пробы воды. Среди них был доктор географических наук Петр Завьялов, который занимается данной катастрофой уже более 9 лет. В рассказах про Аральское море мы использовали его материалы и статьи.
6. На сегодняшний день Аральское море продолжает высыхать. Когда-то на этом уровне была вода.
7. Плато Устюрт расположено между Мангышлаком и заливом Кара-Богаз-Гол на западе, Аральским морем и дельтой Амударьи на востоке. Плато представляет из себя пустыню площадью около 200 000 км².
8. Со стороны Аральского моря плато изрезано сотней грунтовых дорог, проехать по которым можно только на серьезном внедорожнике. Связи здесь нет, а за целый день мы никого не встретили. Ехать сюда на одной машине крайне опасно — в случае поломки помощи ждать будет не от куда. Бывали случаи когда люди умирали от жажды летом или замерзали зимой, погода на плато ветреная и своеобразная, температура зимой может опускается до -60 градусов!
9. Высыхающее озеро Судочье и остатки брошенной рыбацкой деревни Урга. Это было одним из мест ссылки староверов. В 60-е годы деревню бросили в связи с началом Аральской катастрофы и сейчас от нее осталось небольшое русское кладбише, развалины домов и небольшого завода. Сейчас здесь стоят вагончики артели рыбаков, которые арендуют у государства часть озера.
11. Наш транспорт. Это трехдверный Мерседес Гелентваген, армейский вариант. В 95 году его новеньким «списали» из армии Узбекистана и теперь он приносит владельцу по 200 долларов в день.
12. Христианское кладбище.
13. Какой-то исписанный камень на одном из холмов у деревни.
14. Лодки рыбаков.
15. А вот и сами рыбаки, которые напоили нас зеленым чаем и угостили тушенкой.
20. В 40-е годы XX века СССР начал реализацию амбициозного проекта по забору воды на орошаемое земледелие из рек Амударья и Сырдарья. Очень быстро экономика среднеазиатских республик взлетела на небывалые высоты. Но через 20 лет успех обратился в экологическую катастрофу. Сегодня количество воды в Арале составляется примерно 1/4 от первоначального объема.
21. По словам Петра Завьялова, сейчас Западный Арал похож на мощный химический реактор. В условиях аномально высокой солености — в некоторых частях моря она достигает 200 г/л (для сравнения, соленость Мертвого моря около 300 г/л) происходит выпадение на дно карбонатов кальция и магния, гипса и мирабилита. Еще одна серьезная проблема — заражение сероводородом. Сероводородная зона занимает почти половину всего Западного Арала. Газ заполняет практически всю нижнюю толщу воды и залегает всего в 10-20 метрах от поверхности. Концентрация этого ядовитого газа в Аральском море в 10 раз больше, чем в Черном.
22. Когда море отступило, берега стали высыхать и разрушаться, превращаясь в причудливые каньоны.
23. Это маленький домик, который одиноко стоит на обрыве плато, в нем любой желающий может остановиться на ночлег. Внутри есть все необходимое: посуда, печка, одеяла, Коран, ковры, дрова, инструменты.
24. Многим людям этот домик спас жизнь.
26. Солевые кристаллы.
30. Через 450 км мы добрались до места ночевки – берега Аральского моря.
32. Раньше здесь были казармы советских времен. В 80-е годы на этом месте располагалась береговая база снабжения острова Возрождения. На этом острове Советский Союз испытывал бактериологическое оружие: возбудители сибирской язвы, туляремии, бруцеллёза, чумы, тифа, оспы, а также ботулинический токсин проверялись здесь на лошадях, обезьянах, овцах, ослах и других лабораторных животных.
33. Местные жители рассказывают про внезапный уход военных с острова Возрождения. В середине 80-х годов там что-то произошло, и в один день весь персонал покинул базу. На внезапный исход указывало то, что было брошено большое количество техники, оборудования и продовольствия. А на взлетно-посадочной полосе (там был аэродром с четыремя 3-километровыми полосами в форме розы ветров) валялось большое количество одноразовых шприцев и противогазов. Как следствие, база снабжения тоже была брошена.
34. Разноцветный берег Аральского моря по-своему прекрасен.
35. Нам рассказали, что несколько лет назад известный московский фотограф Павел Косенко купался в холодной октябрьской воде озера, и потом бегал обнаженным )
38. Пока мы ставили палатку и гуляли по берегу, наши водители приготовили вкуснейший плов.
39. Так как нам досталась продуваемая палатка, да еще и без дна (спали на земле), мы чуть не околели и с огромным трудом поднялись в 6 утра на рассвет. Но об этом, и многом другом, мы напишем завтра, не пропустите )
На сайте Турбина есть еще фотографии, не вошедшие в этот отчет.
Дмитрий Чистопрудов, фотоагентство Vostok. По вопросам проведения съемок пишите на электронную почту [email protected]
Плато Устюрт: ядерный полигон и рай для уфологов
Фото Андрея Астафьева
Мало кто знает, что подземные ядерные взрывы производились не только на Востоке, но и на Западе Казахстана. Устюрт – это мастерская дьявола или АЗС для НЛО?
Первый выпуск казахскоязычной версии научно-популярного журнала National Geographic, недавно презентованный в Актау, посвящён природе Мангистауской области. В частности, плато Устюрт – одному из красивейших и загадочнейших мест региона.
“Устюрт, столовое плато, между полуостровом Мангышлак на западе, Аральским морем и дельтой Амударьи на востоке. Высота до 370 метров. Ограничено крутыми обрывами – чинками (высотой 150 метров и более). Полынно-солянковая пустыня. Месторождение нефти и газа” (Советский энциклопедический словарь, 1988 год).
Курганы смерти
Военных сдуло как ветром. Ещё пару часов назад здесь, в полевом лагере близ колодца Кентыкты, кипела строго выверенная и активная, но маловразумительная местному окружению жизнь. Подъезжали и отъезжали тяжёлые грузовики, наглухо крытые брезентом. Суетились люди в защитной форме, стучали автоматы с вертолётов, на бреющем полете гонявших насмерть перепуганную сайгу. Дымили огни походной кухни. У устья скважины, пробуренной полевой самоходной установкой, потрескивали какие-то странные приборы.
Вдруг землю качнуло, она вспухла гигантским нарывом и лопнула. К выцветшему от беспощадного солнца небу выплеснуло высоченный гейзер. Приборы взвыли и застрекотали, как сошедшие с ума трещотки.
Несколько минут зловещей тишины – и началось бегство. Военные запрыгивали в грузовики, лезли на вертолеты, и вся эта техника в момент исчезла за горизонтом.
А потом пришли люди с близлежащих отгонных пастбищ и принялись растаскивать всё, что в спешке и панике бросили сбежавшие военные. Палатки, полевые кухни и электроустановки, продукты из воинского склада, чашки, ложки и тарелки с недоеденной похлёбкой с дощатых столов, сами эти столы. А также непонятные приборы, перешедшие с запредельного визга на частый, но уже вполне приемлемый для привыкшего к безмолвию пустыни чабанского уха треск.
Те, кто полюбопытнее, влезали на взбухший на месте скважины курган высотой метров 30, заглядывали в воронку, качали головой и бормотали что-то про шайтана, вывернувшего наизнанку каменную сердцевину земли.
Мало кто из этих людей остался жив к нынешнему времени. Кто от возраста помер, кого ещё раньше унесла странная, не знакомая прежде в этих местах болезнь, за несколько лет превратившая крепких и цветущих до этого мужчин в ходячие скелеты.
Молодые хозяева плато Устюрт ничего не знают о тех временах, когда здесь был полигон для ядерных взрывов
Только позже, во времена активизации движения “Семипалатинск – Невада” было установлено, что на Устюрте, в районе полуострова Бузачи, где нынче разрабатываются крупнейшие в Казахстане месторождения нефти и конденсата – Каламкас и Каражанбас, военные произвели три подземных ядерных взрыва. В стратегических целях. Предполагалось в гигантских пустотах, образовывавшихся после таких взрывов и ограниченных сплавившимися от атомного жара в зеркально гладкое вулканическое стекло известняками, хранить запасы горючего и питьевой воды на случай глобальной войны.
Два взрыва обошлись более или менее благополучно, а во время третьего случился выброс. Вот военные и сбежали. Чай, не “культличностные” времена, чтобы умирать от лучевой болезни за Родину, за Сталина.
Один из этих трёх курганов с провалившимся до самой чёртовой ядерной кухни куполом до сих пор “сифонит” в несколько тысяч микрорентген в час.
Бог проклял эту землю
Вообще военные тут баловались с незапамятных времен. И трудно сказать, какую ещё память оставили они о себе на чинках и в урочищах Устюрта. Местный археолог, работник областного историко-краеведческого музея Андрей Астафьев не раз находил на плато обломки ракет, останки военных самолетов. Спускался он и в одну из воронок, оставшихся после созидателей подземных стратегических хранилищ. В ту, конечно, которая нынче звенит в относительно безопасных пределах.
Хозяйственное освоение этих диких и пустынных мест до сих пор сдерживается суровыми климатическими условиями, безводностью и удалённостью их от центров цивилизации. Если вы попытаетесь пересечь плато на машине, надо делать это на очень надёжной технике, с хорошим запасом горючего, еды, а главное, воды. Протяжённость этой плоской возвышенности составляет 500-600 километров, и можно проехать её насквозь, не встретив ни одной машины, ни единой живой, человеческой души. Так что если ваш автомобиль сломается, этот факт может вырасти в весьма серьёзную проблему.
Когда-то, ещё во времена бытности Актау в статусе секретного почтового ящика, город этот (тогда Шевченко) был практически отрезан от Большой земли. Выбраться отсюда можно было только морем или по воздуху. Либо по одноколейной “железке”, детищу ударной комсомольской стройки (в этих местах есть даже посёлок с названием Комсомольск-на-Устюрте, на территории Каракалпакии), но таким кружным путём и с таким числом стоянок в ожидании встречного дилижанса, что пешком быстрее будет. В те времена среди местных водил была в большом почёте профессия “караван-баши”, человека водившего колонны легковушек на Большую землю, причём путь этот проходил по самому краю Устюрта. Но как-то некий храбрец решил сам с женой и маленьким сынишкой на своем “Запорожце” пройти этот маршрут и сбился с пути. Их искали с вертолётов несколько дней. В итоге нашли только брошенный “Запор”, а от его экипажа не сыскали даже косточек.
Летом термометр здесь зашкаливает в тени за 50 градусов. Зимой – холодрыга до минус 50 и выше. Да всё это при свирепом, в жару иссушающем, в холод – леденящем ветре. За год на эту проклятую богом землю выпадает 100-120 миллиметров осадков. Причём испарение в 10-15 раз превышает этот объём.
Фата-моргана, которую можно потрогать
И всё же есть люди, которые рвутся в эти края, как в землю обетованную. Хотя таких чудаков и немного. Геологи и археологи, натуралисты и охотоведы, художники и мастера фотографии. А также – любители-уфологи. Здесь можно увидеть, встретить, пощупать такое, чего больше нет во всём свете.
Богатейшие залежи ископаемых, содержащих в себе чуть ли не всю таблицу Менделеева. Древнейшие на территории Казахстана и СНГ, а если хорошо поискать, то, возможно, и во всём мире, стоянки первобытного человека, почти в нетленности сохранившиеся городища, нетронутые до сих пор человеческой рукой курганы сарматских и скифских захоронений. Останки караван-сараев одного из ответвлений Великого Шёлкового пути, через который некогда шли гигантские караваны, составленные даже не из сотен, а из тысяч верблюдов. Колодцы, глубиной до 50 метров, вручную долбившиеся предками-кудукши в известняке, по несколько штук сразу в одной грозди. Прославленный шлягером советских времен Уч-кудук – родом из этих мест. Было время, когда человек охотно обживал эти весьма благодатные тогда в экологическом смысле края.
И при всей кажущейся скудности местной флоры и фауны вы найдёте на Устюрте десятки эндемов и реликтов древнейших представителей растительного и животного мира, занесённых в Красную книгу. Здесь есть кустарник под названием “мягкоплодник”, ещё сотни тысяч лет назад утолявший своими ягодами жажду такого же, как он, реликта – антилопы сайга и какого-нибудь неандертальца, одетого в шкуру гепарда. Зверя, увы, ещё на памяти нынешнего поколения, лет тридцать назад навсегда исчезнувшего с Устюрта.
Здесь можно увидеть чётко вырезанный на фоне синего неба силуэт круторогого муфлона, попирающего копытом отроги устюртских чинков. Здесь сокол-балобан бьёт сверху, как молния, зазевавшегося корсака или тушкана. А то и тощего, как египетская мумия, волчару.
А ещё недавно, какие-то несколько миллионов лет назад, тут свирепствовали злобные акулы. Чьи зубы, челюсти и даже целые скелеты до сих пор находят впечатанными в известняки обрывов плато. Ну да, океан Тетис времён древнего триаса простирал свои воды по гигантской территории, до того как разбился на Средиземное, Каспийское, Чёрное и Аральское моря.
Ну а художников и фотомастеров влечёт сюда сказочная фата-моргана. Которую можно не только зарисовать, но и сфотографировать. И даже потрогать руками.
Когда утомленный однообразной и пустой равниной взгляд вдруг натыкается на причудливые замки, дворцы или на гигантских, явно неземного происхождения животных, – первая мысль: это мираж. Но ты подъезжаешь ближе и видишь: нет, он не исчезает, а становится всё явственнее и зримее.
Господи, каких только чудес не наворочала на этих скудных землях кудесница-природа. Ветер, солнце, морозы вырезали из мягких известняков такие причудливые сооружения и скульптуры, что, даже прикоснувшись к ним, не веришь, что тут обошлось без человеческих рук и его гения.
Охотовед Виктор Коняшкин из посёлка Сай-утёс в своё время метко окрестил всю эту каменную архитектурно-биологическую выставку, сооруженную природой, “мастерской дьявола”.
Окромя пришельцев, никаких чудес
Но кое-кто считает, что тут порезвились и пришельцы. В 1979 году уфолог Галдынбег Сатиков видел над мёртвым глинистым сором Соксор НЛО. Это его наблюдение зафиксировано в соответствующих анналах мировой уфологии.
А сколько таких наблюдений никем не зафиксировано?
В частности, заведующая отделом местного музея этнографии и краеведения Лидия Бычкова видела, по её словам, нечто вроде летающей тарелки лет двадцать назад во время туристического похода, в который отправилась на Устюрт с сыном-восьмиклассником и его друзьями по школе.
– Мы сидели у костра, – вспоминает она, – и вдруг увидели, как от чинка расположенного напротив нас каньона отделились три ярких огня, расположенных треугольником. Повисели в воздухе несколько минут и с невероятной скоростью, но совершенно бесшумно унеслись в направлении к центру плато.
А уже упоминавшийся охотовед Коняшкин, посмеиваясь, говорит, что он раз 20 видел над Устюртом эти летающие, как он выразился, “кастрюли”, но только в советские времена. И предполагает, что то была, возможно, некая новейшая военная техника, испытывавшаяся в этих пустынных местах Минобороны СССР. Хотя следопыт не исключает и инопланетного происхождения этих объектов.
Правда, упоминавшийся выше археолог Андрей Астафьев ничего такого на Устюрте не видел. Хотя, по его словам, места более подходящего для высадки пришельцев трудно сыскать на всей Земле. Зато он, причём в большой хорошей компании, видел однажды нечто вроде НЛО над городом Новый Узень (ныне Жанаозен). Причём объект этот в то же самое время видно было и из Шевченко (ныне Актау), хотя расстояние между этими городами около 180 километров. Видел тогда эту непонятную штуку и автор этих строк. А на Устюрте, конкретно на полуострове Бузачи над месторождением Каламкас мне довелось как-то в соляную бурю наблюдать десятки очень редко, говорят, встречающихся в природе шаровых молний, скачущих как сумасшедшие среди промысловых сооружений и высоковольтных проводов.
Кстати, о шаровых молниях. Один местный исследователь, кандидат геолого-минералогических наук Геннадий Тарасенко, разработал целую теорию, доказывающую, что огромные скопления гигантских конкреций (вулканических образований шаровой формы), разбросанных по всему Устюрту, не что иное, как заправочные станции для НЛО. По его мнению, конкреции – это хранилища шаровых молний, ещё в доисторические времена созданные научной мыслью пришельцев. И корабли инопланетян постоянно заправляются дармовой энергией из этих самых шаров.
Хочешь жить – не стреляй по сайгакам
Когда-нибудь Устюрт и вообще Мангышлак, наверняка, станут местом паломничества туристов со всего мира. А пока сюда ездят лишь отдельные смельчаки. Причём не всегда такие поездки кончаются благополучно. Трагический несчастный случай произошел, в частности, на Устюрте лет 20 назад с тогдашним послом ФРГ в РК Андреасом Кёртингом, которого, кстати, сопровождал в поездке упоминавшийся выше археолог Андрей Астафьев. Андреас и его супруга, орнитологи-любители, отправились на плато посмотреть на редких птиц. К концу дня сделали привал, приготовили шашлык. И… во время еды посол подавился куском мяса. Андрей Астафьев и водитель джипа Игорь Казаков сделали всё, чтобы откачать мгновенно впавшего в клиническую смерть немца, и в итоге смогли запустить ему сердце и дыхание. Доставили его в ближайшую больницу, в Новый Узень. Оттуда его в тот же день забрал в лучшую германскую клинику немецкий вертолет. Но даже и через десять лет медики так и не смогли вывести Кёртинга из состояния глубочайшей комы. В итоге он был отключен от аппарата искусственного дыхания.
Молва утверждает, будто бы немецкий гость позволил себе застрелить сайгака неподалеку от подземной мечети местного святого, строителя этого и десятка других подобных храмовых сооружений Бекет-ата, что врезана в один из чинков плато. Вот и был наказан за это. Однако, проводник и водитель опровергают такую версию события: гость сайгаков не стрелял.
Так или иначе, но этот несчастный случай добавил ещё один мрачный штрих в загадочную историю Устюрта.
Мангистау (Плато Устюрт). Объехать за 30 часов
В предисловие скажу, что фоток самих событий описываемых ниже всего несколько. По этому рассказ разбавлен другими фотографиями с полуострова, которые дают понимание того, как выглядит тот причудливый край…
Было самое начало сентября 2012 года. Уже стемнело, а бензина в баке осталось совсем чуть чуть. Мы немножко просчитались в пути и не заправились в поселке Устюрт (названо в честь одноименного Плато). Надежды, что удастся заправиться в п. Сай Утес таяли на глазах… Боюсь соврать, не было ли бензина на заправке Сай Утеса или там вообще не было заправки — уже не понмю, но факт, что бензина мы там не нашли, а до ближайшего населенного пункта — большого поселка Шетпе, где точно есть заправка, было еще около 150 км, по ужасному бездорожью, на что оставшегося бензина явно не хватало. Это было еще пол беды. Но завтра в обед мне нужно было уже собрав вещи в Актау, сесть на поезд на станции Мангишлак и отправиться на Атырау, откуда вечером уже выехать в Уральск, где ждали неотложные дела.
Что делать? Оставаться в Сай Утесе? Это мягко говоря — путникам на маленькой Ниве просто смертельно опасно. Не то, что бы местное население на столько агрессивное. Но ходят байки, что по крайней мере в 90ые там пропадали люди, машины, людей забирали в рабство или просто убивали. Искать их потом было просто некому и негде. Но ехать без бензина по кромешной тьме и бездорожью было еще опаснее. И тем не менее мы … рискнули.
Но давайте обо всем по порядку.
Прошел уже примерно год, как я не на Ниве. И вот хочу рассказать эту историю вам. Я не буду называть имен участников, сохраню конфидициальность.
Что бы погрузить вас в мир Мангистау, я для начала немножко опишу его и покажу несколько фото. И так — Мангистауская область, находящаяся на западе Казахстана. Расположена на полуострове Мангишлак. На огромном, обширном плато Устюрт. Сказать, что Мир Устюрта не обычен — ничего не сказать.
Не важно житель ли вы большого города или деревни посреди лесов и полей или Аула среди степей или Гор. В наше продвинутое время, вас вряд ли чем то можно удивить. Все знают, что такое Лес, Степь, Горы, и т.д. Все, даже самые домашние домоседы — видели миллионы фоток в интернете и по телевизору. То же можно сказать и о пустыне. Мало кто реально бывал в бескрайней пустыне, но зато абсолютно все знают, что такое песок. Т.к. песок есть в каждом городе, в каждой песочнице, на каждом пляже. Так вот, Мир Устюрта — это уникальное место, не похожее не на степи не на горы не на пустыни. А лесов там нет вообще. Плато не просто представляет собой пересохшее дно моря, здесь когда то находился огромный кораловый риф. Но прошли сотни лет, высохшее дно окаменело и превратилось в огромную белокаменную пустыню из ракушняка, с огромным количеством необычных гор, чинков и такыров.
Местность по истине непредсказуемая своим рельефом! И горы здесь не такие, как в Алмате, на Кавказе или на Урале. Здесь они совсем другие. Если вы однажды побываете тут, в вашу психику навсегда врежется этот безграничный простор и эта особенная, будто инопланетная местность. И именно по этой местности нам предстояло проделать огромный путь всего за 1 сутки. И еще одна особенность этой местности — трасса Бейнеу-Актау. Если быть точнее трасса Бейнеу-Шетпе. А если еще точнее — её отсутствие! На этой территории был когда то грейдер. Фуры и большегрузы разбили его в ноль. И теперь там было просто огромное, безкрайнее бездорожье, протяженностью около 300 км. Легковушки, в попытке пройти его теряли бампера, пороги, ходовую и даже колеса. Надо сказать, что на момент написания этого поста дорогу там уже почти сделали. Осталось каких то 40-45 км. И скоро там можно будет гонять, как по автобану. Но на тот момент дороги там еще не было…
А начиналось всё так: По работе, мне нужно было попасть на гору Отпан Тау, на обследование находящейся там башни Казахтелекома и путей подвоза к ней строительной техники. Я вел подготовку к строительству там станции (сайта) сотовой связи. Старшему же инженеру нашей фирмы нужно было сдать еще 2 уже построенных и запущенных в эксплуатацию сайта заказчику. Первый сайт находился в п. Шетпе, второй — в п. Устюрт. Мы решили ехать в 1 день, т.к. было по пути и на нашей известной вам уже Нивушке. Другого транспорта для этих целей у нас просто не было. План был такой: Встаем очень рано, в 6,00 утра подбираем представителя заказчика, который должен был принимать у старшего нашего инженера построенные сайты. И едем с ним по всем 3 точкам. Объезжаем всё и возварщаемся к вечеру спокойно домой. Общая протяженность пути примерно 800 км. Т.е. 400 в одну сторону. И всё бы ничего, но 250 км (читай 500км) из них — по тому самому, убитому грейдеру, бездорожью о котором я писал выше. Скорость движения на таком бездорожье на участках автоматом падает до 30км/ч и ниже. И как я поддался на эту авантюру… сам удивляюсь. Но у нашего старшего инженера было всё под контролем.
Однако уже с утра стало ясно, что всё пойдет не так, как мы планировали. С утра мы выехали из дома, заправились до полной и в 6,00 уже стояли во дворе, где жил наш спутник — представитель заказчика. Но не вышел он на улицу в 6,00. Не вышел и в 6,15 и в 6,30 и даже в 6,40. Мы успели еще съездить на шинку, подкачать и проврить колеса, когда выяснилось — прошлым вечером, он, не смотря на то, что знал, куда поедет утром — хорошо погулял. И на утро где то в 7,00 выкатился всё таки из подъезда, со страшного будуна. Его состоянию не позовидуешь. Человек реально БОЛЕЛ. Но был будний рабочий день, и наш уговор с ним, который он обязан был исполнять. И он улегся на заднем сиденье нашей Нивки, страшно мучаясь и попытался уснуть.
Так, потеряв минимум час, мы наконец выехали на первую нашу точку.
До Отпантау добрались быстро — благо дорога там хорошая, почти идеальная. Отпантау это не просто гора, это хребет, на самой высокой вершине которого стоит башня Казахтелекома с одной стороны, а на другой, чуть пониже — священный для местных жителей — казахов рода Адай, комплекс-мечеть Адай Ата.
Хоть на фото и не видно, но гора довольно таки страшная — каменистые склоны и узкая дорожка. Так и кажется, что под колесами начнется оползень и Нива, потеряв управление кубарем покатится вниз. И если легкая, не груженная нива на нее всё таки залезла, то груженный Уазик или Газель рисковали просто не вскарапкаться. По этому мы поехали кататься по этой горе и искать другую дорогу. Более пологую и широкую. По нашему предположению, должна была быть дорога, по которой Казахтелеком подвозил строй-материалы и контейнера для своей башни. Поездив вокруг башни, по каменистой горе, всей в острых, как кинжалы камнях, походив вокруг пешком — мы убедились однако, что никакой другой дороги наверх нет. Не понятно, с вертолета они ее строили что ли? Нам еще повезло, что не пробили об острие камней колеса. А наш попутчик, укачанный дорогой выбрался из нивы, что бы излить из себя всю отраву, которую принимал прошедшим вечером. В общем еще полтора часа мы по сути просто потеряли.
Сдача сайта в Шетпе прошла молниеносно. “Я тебе доверяю, я сейчас не в том состоянии, что бы что то проверять. Ты сам проверь, а я всё подпишу и поехали дальше”. С этими словами, представитель заказчика подписал нужные нам бумажки и снова прыгнул на заднее сиденье — отлеживаться.
А дальше… А дальше закончилась человеческая дорога и начался полный хаос. Знаете, во всех городах практически есть плохие дороги, с огромными выбоинами в асфальте, в которые проваливаются колесами мишины иногда по самые пороги? А вот теперь представьте такие же выбоины, но только в грейдере! Да еще и смачно присыпаные белой, как мел пылью, которая лезет в салон, впитывается в одежду, волосы. Наш попутчик вообще заявил, что у него аллергия на эту пыль и нацепил на лицо бандану. Так мы ехали около 15-20 км/ч. В лучшем случае разгоняясь до 60ти. и снова снижая скорость битых часа 2. Потом плюнули на всё и как только гористая местность и обрывы по краям дороги закончились — съехали в обочину. Метрах в 300 от грейдера шли опоры линии электропередач. Под ними было огромное, белое, покрытое пылью, ровное пространство. Вот туда то мы и поехали. Держа направление в сторону поселка Сай Утес мы рванули по пыли почти 100 км/ч. Здесь не было выбоин, т.к. большегрузы здесь не ходили. Мы ехали в доль линии электропередачь и ошибиться или заблудиться было невозможно. Они всё равно вели в населелнный пункт. Выбрались на дорогу на Сай Утесе. Там около 45 км было уже восстановленной, починенной, асфальтированной трассы! По этой трассе мы и поехали дальше на Устюрт. Когда трасса закончилась, мы снова спрыгнули с грейдера в степь, если это можно назвать степью и степной дорогой, под опорами ЛЭП поехали дальше. Однако наша радость была не долгой. Через несколько км появились повороты нефтянников на нефтяные площадки. Там дороги были местами разровняны, местами наоборот — уже убиты. Самое подлое — невидимые колеи от камазов. Ты едешь, едешь по белой пыли, по ровному, как доска полотну. А там, под песком 2 борозны почти по пол метра в глубину. На скорости налетаешь и проваливаешься в них. Если бы наша скорость была бы ниже, мы бы наверное провалились бы по самые пороги. Но так — просто пролетали эти борозды, со страшными ударами о ходовку. К тому моменту наш попутчик уже оклемался и когда добрались до Устюрта, он уже уверенно стоял на ногах.
На этот раз легкой сдачи сайта не получилось и гордый представитель заказчика заставил нас лезть на мачту связи и устранять аварии. Провозившись около полу часа (может больше), мы наконец освободились от всех дел и пора было пообедать и брать курс на Актау. Пообедали там же — в Устюрте, перекусив в придорожной столовой для дальнобоев. Бенза к тому моменту у нас уже оставалось мало, последняя заправка была в Шетпе, но очень много сожгли на бездорожье, на постоянных разгонах и торможениях. Наступил уже вечер. Темнело стремительно. Несколько раз в темноте втрескались на скорости снова в колеи, которые шли поперек нашей дороги. Однажды даже останавливались посмотреть, всё ли в порядке с нивой. И когда наконец мы снова добрались до Сай Утеса, стало ясно, что бензина до Шетпе не хватит. Другими словами оставалось бенза еще на 120-130км пути максимум. А до Шетпе нужно было ехать около 150 по грейдеру, где нет уже объездов под ЛЭПами и где надо постоянно жечь бензин на разгонах и переключениях передач… В Сай Утесе, как я уже говорил бензина не оказалось. Подъехали на стоянку дальнобойщиков у придорожного кафе. Бензина нет. Только дизель. Спросили у местных, кто банчит. Но так и не нашли в диком поселке.
Что делать, как быть? Из нас двое — русские. В 90ые русских местные вообще, по слухам убивали. Кто знает, какое отношение к “Орысам” у местных в этом поселке сейчас? Оставался один лишь разумный вариант — рискнуть. И тут кто то из местных, у придорожного кафе обмолвился, что есть еще одна дорога. Дорога, которая лучше убитого грейдера. И ведет она не на Шетпе, а на ЖанаОзень. И расстояние там как раз — 120-130 км получается.
— Какая дорога? как ее найти?
— езжайте прямо и слева увидите трубы нефтянников. Вот прямо где эти трубы -съезжайте в обочину и следуйте прямо вдоль этих труб . Это и будет та самая дорога. Она выведет вас к цели.
— На Ниве проедем?
— Не знаю, скорее всего да, но будьте осторожны. Впереди вас ждут Барханы…
У нас появился шанс и мы им неприменули воспользоваться. Ехали долго. Вскоре местность стала стремительно меняться. К тому моменту я уже утомился и пересел на заднее сиденье. За рулем был старший инженер, а на переднее пассажирское — уселся представитель заказчика. Так мы ехали целую вечность. Дорога шла то вверх, в гору, то вниз, то снова вверх. Гора только заканчивалась, как тут же начиналась новая. Совсем недавно, я узнал кстати, что странная, гористая местность по которой мы ехали явлеятся ни чем иным, как Сор Тузбаир.
В небе сгущались тучи и где то на горизонте били молнии. Всё время появлялось ощущение, что вот сейчас мы выедем на верхушку горы и молния ударит нам прямо в ниву. Однако каждая верхушка оканчивалась новой горой и новой… Но дорога та была реально ровнее и качественнее грейдера. С какой скоростью мы по ней ехали — уже не помню, но на память около 60-80 км/ч. Уткнулись в странный переход: Заканчивался ракушняк и начинались настоящие пески, барханы. А на нашем пути простиралось специальное полотно, похожее на маскировочную сетку, как у военных. Лежало оно прямо в песке. Не знаю, как правильно оно называется, но такое стелят, что бы песок не рассыпался. Например насыпи, что бы не раздувало ветром. Полотно это оказалось довольно твердым и мы двинули дальше. Где то по пути полотно кончилось и пришлось преодолевать реальные барханы, о которых нас предурпреждали.
И вот, уже под утро, часа 4 утра, скоро рассвет, а мы все еще едем по этой бесконечной дороге. Мои глаза уже закрываются и я вижу вдруг огни! Ясно стало сразу — впереди город. Мы приехали! Но… не тут то было! На дороге возникают газовые трубы! Они идут поперек дороги и не дают проехать прямо. Высота труб около полу метра. На Ниве — ну ни как не перелететь. Пришлось искать объезд. Иногда даже вроде удавалось объехать трубы — но тут упирались в обрывы. И снова ехали обратно. Дальше не помню. Помню, что пока старший за рулем нивы петлял вдоль труб и обрывов, я отрубился окончательно. Когда проснулся, он всё еще петлял, а стрелка бензина показывала уже даже не 0, а ушла в минус))) Так или иначе еще несколько минут петляний и мы наконец выехали! Выехали в поселок Кызылсай и в сам Узень. В Жана Узене мы каким то чудом докатились до безлюдной заправки КазМуная, заправились и выехав из города. Встали прямо на обочине и завалились спать. На сон оставалось совсем не много, буквально около пары часов, что бы восстановить силы.
Неземные пространства: путешествие на плато Устюрт
Раз, два, семнадцать. Где-то на пятидесяти я сбиваюсь. Мухи бьются о стекло нашего Subaru Forester, оставляя разноцветные пятна – красные, желтые и даже розовые. Мы несемся по трассе среди степей, по обе стороны дороги – бесконечные пески, усеянные кустиками полыни. Впереди из раскаленного асфальта рождаются дрожащие миражи.
Устюрт – гигантское плато в Казахстане. Оно величиной почти с целую страну, например, с Беларусь – 200 тысяч квадратных километров. Местные пейзажи, если судить по редким фотографиям, напоминают виды другой планеты.
Плато Устюрт, Казахстан
Фото: Андрей Каменев
После казахской степи мы наконец выбираемся на плато, сворачиваем на бездорожье. Пыль летит из-под колес и несется за машинами длинным веером. Впереди хаотичные ленты дорог. Прошел дождь, кто-то решил не рисковать – и вот по степи вьется новая трасса, куда ведет – не разобрать. Здесь нельзя пересечь двойную сплошную или проехать на красный. Тут другие дорожные условия: из машин мы наблюдаем, как дорогу степенно переходит черепаха, а следом за ней семенит среднеазиатский скорпион.
«Связи нет» – показывают наши телефоны. Мы едем по трекам, которые закачали в смартфоны еще в Москве. Экраны внутри салона Subaru Forester показывают +42 – и температура продолжает расти. Выходим, чтобы размяться, и нас тут же обдает жаром со всех сторон. Кажется, словно рядом работают сотни обогревателей.
По пути нам попадались и среднеазиатские скорпионы.
Фото: Андрей Каменев
Пятый день путешествия. Никаких людей и отелей. Ночуем в палатках (под них ночью забираются поспать скорпионы и верблюжьи пауки – сольпуги). Пьем воду, которую закупили в ближайшем жилье – за 200 километров отсюда. И вот наконец видим то, ради чего сюда и ехали: огромные, поражающие воображение просторы, где до горизонта возвышаются причудливые изваяния самых разных форм и размеров.
Вот гигантская шляпа высотой с пятиэтажный дом, лежащий на земле сфинкс величиной с вагон. А вдалеке виднеются замки с башнями-шпилями. Ставим палатки почти на краю обрыва – внизу расстилается розоватая пустыня, слева и справа торчат утесы, они упираются в облака. Ночью на небо выбираются огромные звезды, а луна подсвечивает все вокруг тусклым белым светом.
Плато Устюрт, Казахстан
Фото: Андрей Каменев
В этой поездке нам не раз пришлось благодарить Subaru Forester. Например, дорожный просвет в 220 мм позволял нам спокойно преодолевать сложные участки на маршруте – мы комфортно проезжали через груды камней, спускались со склонов. А на трассе во время долгих перегонов по достоинству оценили систему помощи удержания в полосе (когда машина сама подруливает, если видит, что ты выезжаешь за пределы линии) и адаптивный круиз-контроль (автомобиль сам держит нужное расстояние до идущей впереди машины и притормаживает, когда нужно).
Фото: Андрей Каменев
Во время путешествия мы собрали материал для всероссийской фотовыставки, которую наш журнал организует в отдельной номинации в рамках «Дикой природы России».
